Partenza di buon’ora la mattina. Attraversiamo immersi nel verde ben tre provincie: Milano, Lodi e Cremona. Dopo le dieci passate arriviamo a destinazione. Il borgo di Soncino ci accoglie immerso nel sole e la bellissima Rocca sforzesca domina da una collinetta tutto il paesaggio.

Paghiamo l’ingresso e visitiamo l’imponente ben conservata struttura. Facciamo il giro delle mura, delle torri e del cortile. I sotterranei sono visitabili solo in parte. Dalle mura si gode invece un ottimo panorama. Usciti dalla Rocca facciamo un giro nel borgo, piccolo ma ricco di storia.

Visitiamo un paio di chiese e visto che i locali scarseggiano decidiamo di andare a Crema a pranzare. Mai idea fu più felice. In poco meno di venti minuti siamo a Crema, la quale dista da Soncino solo una quindicina di chilometri. Parcheggiamo la macchina sotto la frescura offerta dagli alberi, praticamente davanti a Porta Ombriano.

Entriamo nel centro storico, per fortuna pedonale, e ci dirigiamo verso la bellissima piazza, dominata dal bel Duomo in stile gotico e dove sorgono il palazzo comunale chiamato anche Torrazzo, il palazzo pretorio con la torre medievale e il palazzo vescovile.

La chiesa purtroppo è chiusa, decidiamo allora di mangiare qualcosa, in uno degli innumerevoli locali sotto i portici della piazza. Ci sistemiamo in uno dei tanti tavoli all’aperto e ci gustiamo un ottimo pranzo e la giornata di sole. Ci colpisce la tranquillità del posto e le innumerevoli biciclette che circolano: intere famiglie, gruppi di amici e ciclisti solitari attraversano la piazza in sella alle loro biciclette.

Dopo pranzo decidiamo di proseguire per la via pedonale, guardandoci i negozi, fino a Porta Serio. Il centro è piccolino e chiuso tra le mura, passeggiare per Crema è molto piacevole, la giornata poi è assolutamente strepitosa. Sono solo le due del pomeriggio, quando ci rimettiamo in macchina per raggiungere la vicina Lodi.

Tutto intorno si estende la campagna lombarda, verdissima e pianeggiante. Passato il ponte sul fiume Adda, eccoci già nel centro storico di Lodi. Parcheggiamo e cominciamo la nostra passeggiata. Il centro si sviluppa intorno a piazza della Vittoria, una bellissima piazza romboidale con i portici, da cui si dipanano innumerevoli vie pedonali ricche di negozi.

Lodi mi ricorda molto un’altra cittadina lombarda, ossia Vigevano, e sebbene la piazza del centro lodigiano non sia bella come la piazza ducale di Vigevano, ha comunque il suo fascino. Oltre ai portici ricchi di negozi e caffè, sulla piazza si affaccia anche il Duomo, e dato che lo troviamo aperto ne approfittiamo per farci una visita.

Giriamo per il reticolo di vie pedonali, osservando le vetrine dei negozi. Dall’altra parte del centro storico troviamo anche un mercatino delle pulci, che ovviamente non possiamo perderci. Dopo un’oretta abbondante di girovagare, decidiamo di tornare verso la macchina e di fare rientro a casa.

Decidiamo di evitare l’autostrada, visto che oggi è giornata di rientri, attraversiamo quindi diversi paesini ricchi di verde e piste ciclabili. Anche qui ci colpisce la gente, tantissima, in giro in bicicletta. Che meraviglia!

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3. Baltic Express

Su due piedi decidiamo di regalarci una gita sui colli piacentini e andiamo alla ricerca dei borghi medioevali di questa regione. La giornata si prospetta calda e soleggiata, nonostante l’aria frizzante della mattinata.

Partiamo di buon’ora da Monza e poco prima delle undici siamo già a Castell’Arquato, un bellissimo borgo medioevale, perfettamente conservato, che si trova a circa trenta chilometri da Piacenza.

Castell’Arquato è arroccato su di una collina all’imbocco della Val d’Arda, mentre ai suoi piedi scorre placido il fiume Arda, sulla cui riva sinistra si sviluppa il centro storico.

Dopo aver parcheggiato all’esterno del centro storico, ci addentriamo nei suoi innumerevoli vicoli, suggestivi e silenziosi.

Risaliamo il borgo e arrivati in cima, ci si apre davanti la bellissima piazza del Municipio, con vista sui vigneti dei colli piacentini. Il sole illumina e bacia tutto il paesaggio.

La piazza è ricca di monumenti storici: la Rocca Viscontea, l’ antica Collegiata di Santa Maria Assunta, e il Palazzo del Podestà. Visitiamo per prima la Rocca, alta ben venticinque metri, saliamo fino in cima e la vista è assolutamente da non perdere.

Facciamo un giro intorno alla Collegiata ed entriamo, ma c’è in corso la messa e il chiostro è chiuso. Continuiamo allora a visitare la parte alta del borgo fino a quando l’appetito inizia a farsi sentire.

Essendo una meravigliosa giornata di sole è veramente un peccato rinchiudersi in una trattoria, quindi optiamo per pranzare all’aperto, presso i tavolini dell’Enoteca Comunale, comodamente seduti nella Piazza Alta.

Ordiniamo un ottimo tagliere formaggi e salumi, con tanto di culatello e culaccia, pane e un buon calice di Gutturnio. Manca solo un buon gnocco fritto, peccato.

Restiamo ben pasciuti e rilassati per un’oretta e mezza al sole, Mario si abbronza pure e io mi concedo un altro calice di vino.

Verso le due, ci alziamo e facciamo quattro passi scendendo verso il quartiere di Monteguzzo, nella parte bassa del borgo che non abbiamo ancora visitato. I vicoli sono dominati dal possente Torrione Farnese, costruito nella prima metà del XVI secolo.

A fianco della torre, si erge il Palazzo del Duca, ovvero l’antico palazzo di giustizia medievale. Sotto al Palazzo, c’è la Fontana del Duca, che fino al secolo scorso veniva utilizzata come lavatoio pubblico.

Verso le tre del pomeriggio, ripartiamo in direzione Grazzano Visconti. In realtà, il borgo di Grazzano Visconti è una ricostruzione in stile neogotico e rinascimentale, voluta da Giuseppe Visconti di Modrone.

Fu costruito nei primi anni del ’900, per far da cornice al bel castello visconteo, che qui sorge. Purtroppo il castello non è aperto al pubblico, mentre il parco si può visitare tramite una guida.

Passeggiamo per le vie del finto borgo medievale, tra negozi di chincaglio e botteghe artigiane, piazzati per i turisti a regola d’arte, e dopo aver mangiato un gelato “chimico” seduti sul bordo della fontana, riprendiamo la via di casa, soddisfatti della giornata e della visita.

Castell’Arquato e le colline che lo circondano meritano una visita e una sosta enogastronomica, Grazzano Visconti è carino, ma non è paragonabile al borgo dove venne girato il leggendario Ladyhawke.

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1. Primavera a Budapest

Il Castello ospita innumerevoli musei, gallerie e biblioteche, tra cui il Museo d’Arte Antica, la Pinacoteca, il Museo Egizio, il Museo della Preistoria e Protostoria, il Museo delle Arti Decorative, la Raccolta delle Stampe “Achille Bertarelli”, la Biblioteca Archeologica e Numismatica, la Biblioteca Trivulziana e la Raccolta Vinciana.

Noi trascuriamo completamente la parte museale del castello, dato che lo scopo della nostra visita è il tour delle Merlate, del Rivellino e la Stanza delle Guardie.

Verso le tre del pomeriggio ci troviamo con la nostra guida, nei pressi dell’ufficio informazioni, e dopo qualche indicazione organizzativa, partiamo alla scoperta delle possenti mura.

Dopo aver attraversato la corte della Rocchetta, la struttura difensiva più interna del castello, saliamo fino alla cima della Torre Castellana. Dall’alto la vista spazia sul Parco Sempione, sul Duomo, su tutta la città di Milano e, grazie alla giornata di sole e al cielo limpido, arriva fino alle Alpi innevate.

Passeggiamo lungo gli alti bastioni della Rocchetta fino al Rivellino di Santo Spirito. Nell’architettura medievale, il rivellino era un tipo di fortificazione isolata, posta a protezione di una porta di un castello o di una sistema difensivo più importante.

Il Rivellino di Santo Spirito ha pianta quadrata e fu costruito nel mezzo del fossato. Un sistema di tre piccoli ponti levatoi lo collegava alle mure cittadine, al Castello Sforzesco, incastonato tra le mura stesse, e alla strada coperta della Ghirlanda.

Torniamo indietro e dopo aver percorso il camminamento della Rocchetta ed essere passati solo la Torre di Bona di Savoia, arriviamo fino al Torrione dei Carmini, all’interno del quale è stata allestita la ricostruzione della Stanza delle Guardie, con le armi e l’equipaggiamento tipici dei soldati dei Visconti e degli Sforza.

Concludiamo il giro nella Torre della Falconeria e dopo essere passati sopra la Porta del Barco, scendiamo direttamente nella Corte Ducale, abbellita dal Portico dell’Elefante e dal Loggetta di Galeazzo Maria. Purtroppo non è prevista la visita della monumentale Torre del Filarete.

La ragazza che guida la visita, Clara, è molto brava e preparata, grazie alle sue precise spiegazioni, non ci accorgiamo infatti del passare del tempo e uno sguardo all’orologio, ci fa capire che abbiamo passato quasi tre ore sulle mura del castello.

La visita è molto interessante, anche se abbiamo trovato il costo del biglietto, ben tredici euro, eccessivo. Un’altra possibilità di visita, da quest’anno divisa dal percorso delle Merlate, è quella che prevede l’esplorazione della strada coperta della Ghirlanda, situata sotto il livello del Parco Sempione.

La Ghirlanda era essenzialmente un sistema di cunicoli, gallerie e passaggi, che mettevano in comunicazione il castello con gli avamposti difensivi esterni e con altri edifici cittadini, costituendo, in caso di assedio, una possibile via di fuga.

Facciamo un ultimo giro all’interno del castello e dopo un gelato e una passeggiata fino al Duomo, torniamo a casa.

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3. Baltic Express

Partiamo in tarda mattinata e per strada preleviamo Dario, facciamo un’ulteriore sosta per fare il pieno a Chiasso e siamo in autostrada.

C’è poco traffico e dopo aver superato Lugano e le gallerie del Monte Ceneri, ecco apparire all’orizzonte i profili dei castelli bellinzonesi, illuminati da una bella giornata di sole.

Troviamo subito un comodo parcheggio e nel giro di qualche minuto siamo a spasso per il grazioso centro storico di Bellinzona, diventato per l’occasione Città del Carnevale.

Il Rabadan attira migliaia di visitatori da tutto il Ticino, dalla Svizzera Interna e dalla vicina Italia, si svolge nell’arco di sei giorni, durante i quali il Re prende possesso della città.

Questo evento fonda le sue radici addirittura nell’Ottocento, storicamente la nascita del carnevale bellinzonese viene fatta risalire al 1862, che venne denominato Rabadan a partire del 1874.

Sembra che il termine Rabadan derivi dal piemontese e significhi baccano, rumore, fracasso. Mangiamo velocemente un panino e iniziamo a cercare un posto per assistere alla sfilata, che si svolgerà lungo il viale che porta alla stazione ferroviaria.

Ci sono migliaia di persone, bambini e adulti mascherati, un florilegio di streghette, pistoleri, damine, pirati e animaletti feroci.

La strada è completamente ricoperta di uno strato di coriandoli e stelle filanti e gli ultimi ritardatari delle Guggen raggiungono alla spicciolata il corteo che inizia a muoversi.

Per chi non lo sapesse, le Guggen sono delle bande musicali che si esibiscono durante il carnevale.

Gli elementi di queste bande sono tutti mascherati e propongono un repertorio di musica tradizionale o più moderna, rivisitato in maniera scanzonata e rumorosa che prende appunto il nome di Guggenmusik. Ma… eccolo!

La sfilata del Rabadan è iniziata! E’ in arrivo il carro con il Re e la Regina del Carnevale! La sfilata è lunghissima, tra carri colorati e chiassose bande di Guggenmusik, ci sono più di una cinquantina di gruppi partecipanti.

I carri presentano per la maggior parte delle allegorie, che denunciano ironicamente episodi relativi all’attualità, alla società e alla politica svizzera e ticinese in particolare.

Alcune tematiche rappresentate per noi rimangono chiaramente oscure e fatichiamo a comprenderne il messaggio, una cosa però è certa… tutto il mondo è paese! Finita la sfilata, parte le festa!

Le decine di chioschi, disseminati per le piazze e le vie del centro, sono invasi da un’orda affamata e assetata.

Anche noi non ci tiriamo indietro, ci divoriamo un kebab e beviamo una birra, ma prima di prendere la via di casa, c’è ancora il tempo di assaggiare i dolcetti tipici del Rabadan. Buon Carnevale!

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3. Valle Maggia e Val Verzasca

L’indomani ci svegliamo presto per sfruttare al meglio la giornata, iniziando con una visita del famosissimo Loch Ness. Il Loch Ness si trova vicino alla cittadina di Inverness e dopo qualche chilometro raggiungiamo la sua riva occidentale, quella più visitata dai flussi turistici.

Il lago taglia in due le terre delle Highlands scozzesi, insieme a loch minori e al Caledonian Canal. Loch Ness è molto profondo e il suo bacino idrico ha una conformazione stretta e lunga, come se un vigoroso colpo d’ascia fosse stato portato nel Great Glen.

Dopo un’abbondante colazione a Drumnadrochit, visitiamo il castello di Urquhart, che Mario ebbe modo di visitare già nell’estate del 1991, durante il classico InterRail post-maturità. Mario è stupito, perché da allora il posto è cambiato tantissimo… ora, proprio davanti al castello hanno costruito un vero eco-mostro, facente la funzione di centro per i visitatori!

Dalle torri e dalle mura di Urquhart, il nostro sguardo volge sempre verso le acque scure del Loch Ness, ma dove si è nascosta Nessie? Continuiamo fino al punto più meridionale del Loch Ness, dove sorge il villaggio di Fort Augustus e il Caledonian Canal ha ben cinque chiuse che permettono alle imbarcazioni di superare un forte dislivello.

Decidiamo di tornare verso Inverness percorrendo però la sponda orientale del lago, la più selvaggia e misteriosa. La strada è molto stretta, si tratta di un’antica via militare, non incontriamo nessuno proveniente dalla direzione opposta. Proviamo a cercare la tenebrosa Boleskine House, una vecchia villa circondata da racconti di magia e stregoneria, abitata per diversi anni dall’occultista Aleister Crowley e negli anni Settanta da un altro mago… della sei corde però, ovvero Jimmy Page, chitarrista dei Led Zeppelin. Non riusciamo a trovare la misteriosa magione e ci lasciamo alle spalle il Loch Ness.

Ripassiamo per Inverness e partiamo all’esplorazione della Black Isle, un’incantevole penisola verde, lussureggiante, con dolci colline, il clima è addirittura più mite, sembra di attraversare una contea dell’Inghilttera del Sud. Vicino al villaggio di Rosemarkie, esploriamo Chanonry Point, una lingua di terra che si allunga per il Moray Firth. Praticamente passiamo in mezzo a un campo da golf, che sorge tra le dune della spiaggia.

Alla punta estrema dell’istmo, abbiamo la fortuna di vedere tre bellissimi delfini, che giocano a pochi metri dalla riva, spettacolare! Arriviamo alla fine della Black Isle e visitiamo il villaggio di Cromarty, che merita sicuramente una breve visita. Noi ne approfittiamo e facciamo merenda in una caffetteria-libreria molto particolare, con un buon the caldo e qualche fetta di torta.

A Cromarty prendiamo il Cromarty Rose, il più piccolo traghetto della Gran Bretagna, dato che può trasportare solo un paio di auto, e dopo aver attraversato il Cromarty Firth, deturpato da numerose piattaforme petrolifere, sbarchiamo sulla penisola di Tarbat.

La penisola di Tarbat è molto più selvaggia della Black Isle ed è possibile andare alla ricerca delle tracce dei Pitti, cosa che noi chiaramente facciamo. Vicino al villaggio di Hilton of Cadboll, esiste uno dei più importanti siti della presenza di questo popolo.

Abbiamo una gran fortuna! Praticamente c’è un’artista, Barry Grove, che è in procinto di ultimare i lavori alla copia della Pietra di Hilton of Cadboll, eretta qui al posto dell’ originale custodito al Museum of Scotland. Barry è gentilissimo, interrompe il suo lavoro e ci spiega il significato delle immagini e dei disegni incisi sulla Pietra di Hilton of Cadboll e le origini del popolo che la costruì: i Pitti.

Ma chi erano i Pitti? Gli storici credono che fossero una popolazione pre-celtica, la cui origine però non è ancora stata definita. I Romani li chiamavano Caledoni ed erano organizzati in confederazioni di tribù, che diedero molto filo da torcere alle legioni di Roma. Si crede che il loro nome derivi dalla parola latina “pictus” che significa dipinto, probabilmente a causa della loro abitudine di pitturarsi o tatuarsi i corpi nudi.

Nel IX secolo, sotto il re Kenneth MacAlpin, le tribù dei Pitti vennero unificate agli Scoti, formando insieme il regno di Alba, l’odierna Scozia. Barry ci mostra però come alcune incisioni sulla pietra, che raccontano la gesta di una mitica regina, fondatrice delle tribù pitte, ricordino molto l’Egitto dei Faraoni. Che affascinante mistero!

Arriviamo fino al faro di Tarbat Ness e poi iniziamo il ritorno verso il campeggio, passando da Portmahomack. Facciamo un giro più lungo e quando caliamo su Beauly, affamati come un’orda di razziatori caledoni, è ormai sera. C’è la festa del paese, bellissimo! Mentre ci divoriamo un fish and chips, sulla piazza principale di Beauly è un trionfo di cornamuse e balli tradizionali.

Dopo due giorni, lasciamo Inverness e ci inoltriamo nelle Highlands. La nostra prima tappa è il magnifico Dunrobin Castle, vicino a Golspie. Di proprietà del clan Sutherland, una fortezza era già presente qui fin dal Medioevo, fino a quando non fu rasa al suolo durante la ribellione giacobita del 1745.

Nel 1845 fu completamente ricostruito in stile rinascimentale francese e baronale scozzese, mentre furono creati dei fantastici giardini all’italiana, che ancora presenti, arrivano fino al mare. La dimora ha qualcosa come centottanta e passa ambienti, tra camere, stanze, sale e saloni, chiaramente non tutti sono visitabili. Nei giardini, c’è un’esibizione di falconeria, l’antica arte di cacciare con l’utilizzo di maestosi uccelli rapaci.

Ripartiamo e siamo davanti a un bivio… stradale, ma soprattutto di organizzazione dell’itinerario. Sarebbe bello arrivare fino a John o’Groats e fare la costa settentrionale della Scozia fino a Durness, ma Mario è in panico da tempo, quindi decidiamo di valicare le Highlands fino a raggiungere la cittadina di Ullapool sulla costa atlantica.

Attraversare le Highlands è un’esperienza bellissima, colline, lochs, pascoli e torbiere dappertutto, e come dimenticare le migliaia di pecore scottish blackface, le cosidette fazze nere! Il viaggio dura un paio d’ore ed è veramente straordinario, l’itinerario si snoda su di una strada stretta, praticamente a una sola carreggiata, ma gli incontri con altri esseri umani si contano sulle dita di una mano.

Arrivati a Ullapool, piccola e ordinata cittadina sul North Minch, lo stretto di mare che separa le Highlans occidentali dalle Ebridi Esterne, decidiamo di concederci una bella merenda in una piccola tearoom, a base di torta e the.

Non ci soffermiamo a Ullapool più del necessario e riprendiamo il nostro viaggio, questa volta verso sud, arrivando a Garloich, dove è possibile visitare i bellissimi giardini di Inverewe, ai bordi del Loch Ewe.

A Garloich ci sistemiamo in un campeggio affacciato su di una baia sul mare. Qui facciamo la conoscenza dei tanto famigerati midges scozzesi! I leggendari midges, tanto celebrati dalle guide turistiche, finalmente li abbiamo trovati! Sono delle zanzarine fastidiosissime, che pungono e s’infilano da ogni parte, grazie alle loro minuscole dimensioni. Beware of midges! La prossima tappa è l’isola di Skye.

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1. From Fife to Speyside
2. Edimburgo, la capitale della Scozia
3. Le Ebridi Interne e le Lowlands

All’interno dell’abbazia vi sono tumulati diversi monarchi scozzesi e vicino all’altare è sepolto uno dei personaggi più importanti della storia scozzese, Re Robert I, meglio conosciuto come Robert the Bruce, sovrano di Scozia dal 1306 al 1329 e vincitore degli inglesi a Bannockburn.

Ripartiamo seguendo il Fife Coastal Path, una strada che costeggia il lato meridionale del Fife, affacciato sul Firth of Forth. Ci fermiamo nel villaggio di Elie per passeggiare sulla grandissima spiaggia e pucciare i piedi nel freddo mare del Nord. Ci sono dei bambini scozzesi intenti a fare il bagno!

Ripartiamo e attraversiamo altri pittoreschi villaggi marinari: St.Monans, Pittenweem, Anstruther e dopo una breve sosta nel borgo di Crail, arriviamo finalmente a St.Andrews.

La città, che prende il nome dal patrono di Scozia, si rivela un piccolo gioiellino ed è conosciuta per la sua storica università, la più antica di Scozia, ma soprattutto per l’aver dato al mondo il golf! Ebbene si, in questa cittadina scozzese ha sede il più antico golf club del mondo, ente che regola e sancisce questa aristocratica disciplina sportiva in tutto il pianeta.

St.Andrews Links è un insieme di campi da golf, praticamente in riva al Mare del Nord, tra i quali spicca il leggendario Old Course, uno dei primi prati utilizzati per il gioco del golf. Dopo aver passeggiato sui prati del golf, visitiamo le rovine della cattedrale e quelle del castello, facciamo un giro nel centro medievale e ci rilassiamo sdraiandoci nelle Western Sands.

Questa lunghissima spiaggia dorata, adiacente ai campi da golf, è stata il teatro della famosa scena della corsa sulla sabbia nel film Momenti di Gloria, immortalata dalla colonna sonora di Vangelis. A St.Andrews iniziamo la nostra avventura in campeggio in Scozia.

Bisogna dire che abbiamo quasi sempre avuto la fortuna di trovare camping a cinque stelle con bagni puliti e profumati, alcuni con anche musica in filodiffusione e fiori freschi. Il giorno successivo usciamo dal Fife e procediamo alla volta di Perth, dove Mario si lascia andare allo shopping: maglia di calcio e felpa da rugby della Scozia.

Vicino a Perth, andiamo a visitare lo Scone Palace. Nel parco del palazzo c’è la sacra Moot Hill dove era posta la già citata Stone of Scone, la Pietra del Destino, ora conservata nella Crown Room del castello di Edimburgo, mentre sul luogo si trova solo una copia.

Questo bellissimo palazzo nel cuore del Perthshire fu ricostruito nell’800, interamente in stile georgiano, sulle rovine della vecchia abbazia di Scone e fa ora parte delle dimore storiche scozzesi. Ne approfittiamo anche per visitare il giardino, il labirinto e la cappella.

Terminata la visita, ci addentriamo nel Perthshire dirigendoci verso la cittadina di Crieff, nelle cui vicinanze sorge il Drummond Castle. Il castello è molto conosciuto perché qui sono state girate alcune scene del film Rob Roy. Per arrivare al maniero bisogna percorrere con l’auto un suggestivo e lungo viale alberato, molto stretto tra l’altro. La vegetazione è così fitta e gli alberi così alti che il sole stesso viene oscurato.

In verità il Drummond Castle non è visitabile al suo interno, mentre invece il suo fastoso giardino all’italiana si offre in tutto il suo splendore alla vista del visitatore. Dopo aver visitato le distillerie del blended whisky Famous Grouse, proseguiamo per il villaggio di Aberfeldy, dove facciamo una breve passeggiata, e attraversiamo il fiume Tay per poi arrivare fino al Queen’s View, uno dei luoghi preferiti dalla Regina Vittoria, dove ci gustiamo il panorama del Loch Tummel.

In serata raggiungiamo il campeggio nelle vicinanze di Blair Atholl e dopo aver sistemato la nostra tenda, scendiamo verso Pitlochry in cerca di un pub per mettere qualcosa sotto i denti.

Lungo la strada ci fermiamo a visitare Killiecrankie, dove ebbe luogo l’omonima battaglia tra gli Highlanders e i lealisti della corona inglese. Particolarità di questo luogo sono le gole e i canyon del fume Tummel, tra cui il famigerato Soldier’s Leap, il balzo del soldato, dove uno dei pochi sopravvissuti dell’esercito lealista si mise in fuga saltando come uno stambecco.

A Pitlochry abbiamo modo di vedere anche la Scalinata dei Salmoni, un ingegnoso sistema di piscine pensili e rampe allagate, che durante il periodo della riproduzione permette ai salmoni di superare agevolmente la diga della stazione elettrica. E’ presente anche un “conta-salmoni” che permette di quantificare i pesci in migrazione.

La mattina successiva ci svegliamo di buon’ora per visitare Blair Castle, proprio dietro il nostro campeggio. Questo castello è il quartier generale dell’unico esercito privato legalmente esistente in Europa: gli Atholl Highlanders. La tappa seguente è il Glamis Castle, principesca dimora infestata dai fantasmi e dalle presenze, luogo di nascita della Regina Madre.

Il viaggio prosegue in direzione Aberdeen, seguendo la costa, dove incontriamo i resti del suggestivo Dunnottar Castle, fortezza medioevale completamente diroccata a picco sulle scogliere del Mare del Nord.

Attraversiamo Aberdeen, che decidiamo di saltare per questioni di tempo, e ci addentriamo nello Speyside, regione rinomata in tutto il mondo per la produzione di whisky di puro malto.

Esiste anche un itinerario prettamente turistico, il Malt Whisky Trail, che tocca la più famose distellerie: Benromach, Cardhu, Dallas Dhu, Glenfiddich, Glen Grant, Glenlivet, Glen Moray e Strathisla. In verità le distillerie sono molte di più e avendo il tempo e il piacere di gustarsi l’ acqua di vita, il whisky, è possibile cercare le più piccole e le più remote.

Ci accampiamo ad Huntly, un piccolo e tranquillo villaggio, che conserva le rovine dell’omonimo castello. La sera ceniamo con un ottimo fish and chips, nel parchetto ai piedi del rudere, godendoci la serata e il tramonto. Il campeggio è proprio grazioso e… noi umani non siamo i soli ospiti!

I soffici prati del camping pullulano di leprotti bianchi, neri, marroni e fulvi! Le lepri giocano, si rincorrono felici, si lasciano avvicinare, che buffe! L’indomani mattina, dopo un robusto full scottish breakfast in un pub di Dufftown, ci dedichiamo alla visita della splendida Glenfiddich Distillery e anche se è ancora mattina, ci facciamo qualche bicchierino d’assaggio, gentilmente offerto!

Interessante è la parte della visita dedicata alle diverse fasi produttive del whisky, che facciamo con una guida parlante francese. Nello shop è una vera cantina, ci sono bottiglie invecchiate di ben 64 anni!

Nel primo pomeriggio ci fermiamo nella cittadina di Elgin per dare un’occhiata alle rovine della cattedrale. Sulla strada per Inverness sostiamo a Culloden Moore, che fu teatro il 16 Aprile 1746 della disfatta delle truppe scozzesi comandate da Carlo Edoardo Stuart, conosciuto anche come Bonnie Prince Charlie, contro l’esercito inglese.

Fu un episodio storico epocale per la Scozia, che perse definitivamente le speranze di sottrarsi al giogo inglese e vide una progressiva cancellazione dello strato culturale e linguistico gaelico, senza contare lo sradicamento del sistema dei clan. Ma siamo impazienti le leggendarie Highlands ci aspettano.

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Ho sempre desiderato girare le isole britanniche. L’ Irlanda, la Scozia, l’Inghilterra e il Galles sono nel mio immaginario da quando ero bambina e Mario condivide questa mia passione. Tutto quel verde, borghi medioevali, animali al pascolo, pittoreschi villaggi di pescatori e gente sempre molto cordiale.

Adoro questi posti, nonostante il tempo sia in genere decisamente inclemente. Partiamo alla volta di Edimburgo, la capitale della Scozia, organizzati e pronti, ma nonostante questo… sempre dimentichi di qualche dettaglio, qualche attrezzo. Volo Ryanair fino a Londra e poi volo Easyjet su Edimburgo. Siamo carichi di aspettative e di bagagli.

I primi quattro giorni li passiamo a Edimburgo in un bellissimo bed & breakfast: Casa Buzzo. Il nostro bed & breakfast è gestito da una coppia di anziani signori italiani, originari dell’Appennino parmense, infatti Buzzo non è il loro cognome, ma il nome del paesino da dove provengono. La camera è spaziosa e pulita, la colazione è davvero generosa e la casa si trova in una zona residenziale di Edimburgo, proprio a ridosso dell’Arthur’s Seat e delle colline dei Salisbury Crags.

Troviamo il clima molto mite per essere la Scozia, ma del resto fa caldissimo in tutta Europa, e quindi anche qui, come abbiamo modo di scoprire con il passare del tempo, troviamo un clima straordinario. Una mattina appare la nebbia, la città ci appare avvolta in una coltre bianca, sembra di essere a Novembre a Milano, ma i gabbiani ci riportano alla realtà, subito dopo pranzo si dirada ed esce un caldo sole.

Il cielo è straordinario, sembra più vicino, di notte è molto luminoso e pieno di stelle, di giorno è di un bel azzurro intenso, con le nuvole che si rincorrono; il tempo cambia continuamente, con una frenetica alternanza tra pioggia e sole tutti giorni, è veramente straordinario.

La Scozia è un susseguirsi di paesini, minuscole stradine di campagna e colline verdissime con migliaia e migliaia di pecore al pascolo. La luce estiva è incredibile, dalle cinque di mattina fino a sera inoltrata.

Adeguandoci agli orari e alle abitudini scozzesi, ceniamo molto presto, intorno alle sei di sera, ma grazie al fatto che il buio arriva quasi verso le undici, è possibile gironzolare fino a tardi. Il suono delle cornamuse e le ballate scozzesi ci accompagnano per tutto il viaggio.

A Edimburgo visitiamo il castello e la medievale Old Town, che si raccoglie lungo il Royal Mile, l’asse stradale che passando per Castlehill, Lawnmarket, High Street e Canongate, collega Castle Rock all’Holyrood Palace, residenza di rappresentanza della corona britannica in città. Il Royal Mile è un susseguirsi di palazzi storici, edifici governativi, musei, gallerie, monumenti, ristoranti, pub e negozi di chincaglio turistico.

Il castello è una fortezza impressionante, che domina la città dall’alto di una collina di origine vulcanica. E’ molto grande, praticamente una cittadella medievale, conservato ottimamente, è sede di diversi musei e nella piazza d’armi antistante l’entrata, l’Esplanade, si svolge ogni anno la manifestazione dell’ Edinburgh Military Tattoo.

Di grande interesse è anche la Crown Room, dove sono custoditi i gioielli della corona scozzese, tra cui la leggendaria Stone of Scone, la Pietra del Destino, sulla quale venivano incoronati tutti i re scozzesi fino a quando Edoardo I non la portò a Londra. E’ stata restituita alla Scozia e agli scozzesi solo nel 1996.

Scaliamo l’Arthur’s Seat, il punto più alto dei Salisbury Crags nonché improbabile luogo di incoronazione di Re Artù, e veniamo ripagati dal panorama che spazia fino al Firth of Forth. Visitiamo le vie perpendicolari della New Town, eredità urbanistica dell’epoca georgiana, e i dintorni di Princes Street con il monumento gotico vittoriano a Sir Walter Scott, salendo poi in cima alla Calton Hill.

Qui riposiamo le nostre stanche membra, ammirando un altro panorama della città e assistendo praticante a un matrimonio scozzese con tanto di sposo in kilt e damigelle d’onore. Con mio immenso piacere, scopriamo che in un albergo, stile tenuta di campagna nobiliare, vicino al nostro bed & breakfast, sono ospiti le Highland Cattle, le bellissime mucche rosse e pelose, tipiche degli altopiani scozzesi.

Visitiamo il National Museum of Scotland, il quartiere di Cowgate e ci rilassiamo al Royal Botanic Garden. Dedichiamo un pomeriggio a una lunga camminata dal centro di Edimburgo fino a Leith, la cittadina portuale inglobata nell’area urbana di Edimburgo. Attraversiamo diversi quartieri popolari fino ad arrivare nella zona residenziale, ormai del tutto riqualificata, dove decenni fa sorgevano i docks.

Ora ci sono schiere di palazzine eleganti, costruite ai bordi dei canali navigabili che portano al porticciolo turistico, e un enorme centro commerciale che copre la sagoma del Royal Yacht Britannia, ormai in disarmo e trasformato in museo galleggiante.

Edimburgo è veramente carina e ordinata, ben tenuta e ben conservata. Ha un centro raccolto e si può tranquillamente girare a piedi. Abbiamo passato quattro giorni pieni e intensi, ne sanno qualcosa i nostri piedi, ma abbiamo avuto modo di scoprirla e di viverla a fondo. All’alba del nostro quinto giorno in Scozia, prendiamo la nostra macchina a nolo, una Peugeot 206, e dopo che Mario riesce a impratichirsi con la guida a sinistra, partiamo alla volta del Fife, uno dei leggendari regni dei Pitti.

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Si tratta del castello medievale più grande di tutta la Germania. Qui soggiornò, sotto l’ala protettrice del Duca di Sassonia, Martin Lutero, mentre era in corso la Dieta di Augsburg. Nelle sale della fortezza si trova una galleria d’arte, con diverse opere di Albrecht Dürer. In gran parte delle stanza sono presenti gli arredi originali. Mario si perde incantato nell’armeria e nella visita degli strumenti di tortura. Molto belle anche le antiche stalle, dove sono presenti i mezzi di trasporto dell’epoca: sontuose carrozze ed eleganti slitte.

Sempre sotto la pioggia, ci dedichiamo alla visita dei bastioni ma le nuvole basse non ci danno occasione di ammirare il panorama e la città dall’alto. Per ora di pranzo ripartiamo e andiamo direttamente a Bamberg, dove arriviamo sempre accompagnati dalla pioggia incessante. La temperatura è autunnale e complice anche un certo languorino ci rifugiamo in un bel localino del centro storico per degustare un ottimo piatto bavarese a base di würstel, canederli e crauti, il tutto accompagnato dalla solita ottima birra. Finito il nostro pranzo ci accorgiamo che le nuvole si sono alzate, ha smesso di piovere e la città è illuminata da una splendida luce.

Bamberg, chiamata anche la Roma della Franconia perché sorge su sette colli, si rivela un vero gioiellino, insieme a Rothenburg sono sicuramente le cittadine che ci hanno più colpito.Tutta la città vecchia è stata dichiarata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Il centro storico è tutto colorato con toni pastello con le tipiche case a graticcio. Spettacolare è l’Altes Rathaus, costruito su di un’isoletta in mezzo ai flutti del fiume Regnitz, con un serie di ponti in pietra che lo collegano alle due sponde cittadine. Facciamo un bel giro, passeggiando con il naso all’insù, non ci perdiamo le rinomatissime birrerie che fanno anche da birrifici e ce ne scegliamo una per cena.

Ammiriamo anche la Klein-Venedig, la piccola Venezia, una sequenza di simpatiche casette, alcune decisamente storte, costruite direttamente sul fiume Regnitz. Visitiamo il duomo, molto particolare perché fa parte dei cosidetti Kaiserdom, progettati e costruiti durante il Medioevo con due cori contrapposti, in modo da “bilanciare” il potere spirituale divino con quello temporale dell’imperatore. Sostiamo per qualche minuto nell’Alte Hofhaltung per poi passeggiare nel fantastico Rosengarten, il giardino barocco adibito a roseto della vicina Neue Residenz, il ricco palazzo vescovile del XVII secolo.

Saliamo poi fino al monastero di San Michele, un antico monastero benedettino. Da qui è possibile ammirare un fantastico panorama della città dall’alto.Ci regaliamo anche un buon gelato in una gelateria italiana gestita da due fratelli veneti. In serata ci sistemiamo nel campeggio lungo il fiume. L’indomani ci accoglie uno splendido sole e un bel cielo azzurro. Bene! E’ mercoledì e l’itinerario di oggi prevede Nürnberg e Regensburg.

Arriviamo a Nürnberg giusto per l’ora di colazione, e appena scovata una bella bäckerei, ne approfittiamo alla grande! Dopo aver parcheggiato la macchina in un autosilo sotterraneo e iniziamo la nostra visita della città. Il centro storico è formato da case a graticcio ed è totalmente racchiuso all’interno delle possenti mura medievali, che circondano ancora la città vecchia. Dopo aver espresso un desiderio, avendo fatto ruotare per tre volte l’anello della Schöne Brunnen in Hauptmarkt, visitiamo la grande fortezza che domina la città: il Kaiserburg. Terminiamo il giro con un po’ di shopping nella zona commerciale, Mario si regala una bella felpa Jack Wolfskin.

Prima di ripartire alla volta di Regensburg andiamo alla ricerca dell’area dove prima della guerra, venivano organizzate le oceaniche riunioni evento del partito nazista. Quest’area è chiamata in tedesco Reichsparteitagsgelände e grazie alle indicazioni la troviamo facilmente. La zona è immensa e presenta i resti di quello che sarebbe dovuto essere, a guerra vinta, il luogo di celebrazione del Terzo Reich.

Ci addentriamo nel Zeppelinfeld e scaliamo la Zeppelinhaupttribüne, quello che rimane della tribuna, da dove Adolf Hitler in persona arringava le folle. Sullo sfondo si vede la Kongresshalle, la colossale sala dei congressi del partito nazista, rimasta incompiuta. Ora l’area è diventata meta di chi ha voglia di rilassarsi o di praticare del fitness, passaggiando, correndo o pedalando lungo le piste, che circondano i diversi laghetti artificiali qui presenti. Incredibile!

Riprendiamo l’autostrada e in un paio d’ore scarse, usciamo dalla Franconia e siamo a Regensburg. La città ha un’atmosfera mitteleuropea e mi ricorda molto Praga e Budapest. Niente case a graticcio, ma dei bei palazzi color pastello, belle viuzze lastricate e un imponente ponte sul Danubio: il Steinerne Brücke. Il centro cittadino è pieno di locali dove gli studenti e non solo si fermano a chiacchierare e a mangiare qualcosa.

Oltre alla città, sicuramente incantevole, abbiamo visitato il maestoso palazzo di Sankt Emmeran, residenza avita della famiglia Thurn und Taxis, nobile famiglia di lontanissime origini bergamasche nonché ideatrice del primo sistema postale europeo. Dopo un ultimo giro per il centro nel tardo pomeriggio, ci dirigiamo verso il campeggio, in riva al Danubio. Qui stupiamo una coppia di amici tedeschi, i quali mentre trincano placidamente le loro birrozze, restano estasiati dalla nostra mitica tenda Quechua, lanciata, montata e picchettata in meno di cinque minuti. Ne disquisiscono, assolutamente stupiti e rapiti, per un buon quarto d’ora. Wunderbar!

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Tutto intorno ci sono le Alpi e una vallata verdissima che si può ammirare dalle mura di Castelgrande, lunga circa seicento metri, o dalle torri dei castelli. Il castello di Montebello è facilmente raggiungibile seguendo la strada che sale dal viale della stazione oppure scegliendo una delle due vie pedonali che si dipartono dal centro città. Montebello ospita il museo civico con la collezione archeologica. Il mezzo più semplice per salire a Castelgrande è l’ascensore, realizzato durante gli ultimi restauri, che dalla base della collina porta direttamente all’interno della fortezza. Viuzze ripide permettono anche di salire dalla città al castello.

Il castello di Sasso Corbaro è situato in posizione dominante ed è più in alto rispetto alle altre opere difensive, ospita il museo cantonale dell’arte e delle tradizioni popolari, con oggetti che illustrano la vita quotidiana e la devozione popolare nel Ticino. Da visitare poi le mura cittadine, modificate negli ultimi cento anni sia da interventi di restauro, sia dall’apertura di passaggi per pedoni e veicoli. Anche il centro storico è molto carino, fatto tutto di viette lastricate e portici. Bellinzona è raggiungibile tranquillamente da Milano in giornata. Se avete voglia e soprattutto c’è una bella giornata, vale la pena visitarla e trascorrere una domenica passeggiando e visitando il suo patrimonio.

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