La metropolitana è gremita di gente, oggi infatti si è svolta una mega manifestazione sindacale e i convogli sono pieni di persone. Prendiamo la Linea A e dopo sei fermate scendiamo a Ottaviano. Raggiungiamo a piedi il nostro bed and breakfast, Cuscino & Cappucino, che ci ospiterà per una settimana intera, fino al sabato successivo. La camera è pulita e carina e dalla finestra si vedono le mura leonine della Città del Vaticano, dato che il nostro palazzo si trova in una via adiacente a piazza Risorgimento.

Dopo i convenevoli di rito con il proprietario e acchiappata una cartina, ci dirigiamo a piedi verso il centro, attraverso la via Cola di Rienzo, per un primo giro di perlustrazione della città, la visita vera e propria inizierà solo il giorno dopo.

Sono ormai passate le tre del pomeriggio e la fame inizia a farsi sentire. Per fortuna, oltre che di storia, arte, cultura e monumenti, Roma è ricca di locali dove poter mettere sotti i denti velocemente qualcosa, la pizza rustica al taglio è buonissima e viene farcita con ogni prelibatezza.

In giro c’è una marea di gente, turisti e non solo, complice il fatto che è sabato. Spagnoli e francesi a non finire, americani, britannici, tedeschi e scandinavi in ogni dove. Passeggiamo per piazza del Popolo, via del Babbuino, fino a piazza di Spagna, in cui mi disseto alla famosa fontana della Barcaccia del Bernini, continuiamo per via Condotti, dove ci gustiamo un ottimo espresso all’Antico Caffè Greco. Risaliamo via del Corso, deviando per dare una prima occhiata alla splendida fontana di Trevi, che ammiriamo divorandoci un buon gelato.

Arrivati a piazza Colonna, dove svetta la colonna di Marco Aurelio, superiamo palazzo Chigi, sede del Governo, e palazzo Montecitorio, sede della Camera dei Deputati, sbucando davanti al possente colonnato del tempio di Adriano. Siamo instancabili e marciamo fino a piazza della Rotonda, il Pantheon si erge maestoso, ma non è possibile entrare a causa di una celebrazione religiosa.

Visitiamo la basilica di Santa Maria sopra Minerva, che custodisce opere di Filippo Lippi, Michelangelo e le tombe di Santa Caterina da Siena e del Beato Angelico, oltre a un paio di papi. Sul sagrato della basilica, c’è un obelisco egizio montato sulla scultura di un elefante, opera di Bernini. Facciamo anche una puntatina a piazza Navona, tentiamo di visitare palazzo Madama, sede del Senato e aperto oggi in via del tutto eccezionale, ma l’orario di visita è terminato.

Capitiamo per caso davanti a palazzo Grazioli, residenza romana del Silvio nazionale, e vediamo che su di un cornicione è stata collocata la statua di una gatta, da cui prende il nome la via adiacente a via del Plebiscito. Facciamo un salto a visitare la chiesa del Gesù, quartier generale dei Gesuiti e torniamo indietro verso piazza Venezia.

Il colpo d’occhio è eccezionale: il Vittoriano con l’Altare della Patria, palazzo Venezia, dal cui balcone il Duce era solito fare i suoi discorsi, la colonna Traiana e via dei Fori Imperiali, alla cui fine si intravvede la sagoma del simbolo per eccellenza di Roma: l’anfiteatro Flavio, meglio conosciuto come Colosseo.

Mario intravede il negozio della G-Star e scatta lo shopping. Sono già le 19.30 quando usciamo, alleggeriti di qualche centinaio di euro e torniamo verso casa risalendo il corso e il ponte che portano il nome di Vittorio Emanuele II. Dal ponte si vede Castel Sant’Angelo illuminato, molto suggestivo. Mario vuole passare da piazza San Pietro, ci sono ancora turisti in giro, il clima è ottimo e invoglia a girare.

Finalmente alle otto e mezza passate, varchiamo la soglia di camera nostra, praticamente sfiniti e con i piedi ridotti a due salsicce, facciamo una doccia veloce e via alla ricerca di una trattoria per la cena. Come primo impatto con Roma, non c’è male. In secondo luogo, devo complimentarmi con me stessa per la scelta del guardaroba da mettere in valigia, a Roma sembra essere già arrivata l’estate.

Domenica mattina ci svegliamo verso le otto, e dopo una colazione all’italiana, quindi un pò scarsina per i nostri standard, siamo già alla conquista della Capitale. La giornata si prospetta calda, il cielo è azzurrissimo e non c’è nemmeno una nuvola all’orizzonte. E’ domenica mattina e incontriamo orde di fedeli, armati di fronde di ulivo, che si recano in piazza San Pietro per assistere alla messa celebrata dal Papa per la domenica delle Palme.

Attraversiamo il rione Borgo, guadiamo il Tevere all’altezza di Castel Sant’Angelo, risaliamo il Lungotevere Marzio e diamo un occhio agli scavi del Mausoleo di Augusto, tagliamo per via Condotti, facciamo ancora qualche foto alla fontana di Trevi e ci inerpichiamo per il colle del Quirinale, fino ad arrivare all’omonimo palazzo, residenza ufficiale del Presidente della Repubblica.

Oggi è aperto al pubblico, quindi non ci facciamo scappare questa occasione che capita raramente. Ci mettiamo in fila, osservati dalla statue dei Dioscuri, e dopo una decina di minuti superiamo i controlli e iniziamo la nostra visita. Il palazzo fu fatto iniziare nel 1583 da papa Gregorio XIII e fu portato a termine sotto i suoi successori, diventando la residenza estiva pontificia fino a quando Roma non diventò capitale del regno d’Italia.

La visita parte dall’ala sabauda, dove visitiamo la sala dello Zodiaco, quella degli Arazzi e il salone delle Feste. Le stanze sono arredate in maniera lussuosa e sfarzosa, dando l’idea di trovarsi in una reggia.

Continuiamo il nostro percorso per la galleria di Alessandro VII, sempre sotto lo sguardo vigile dei corazzieri in alta uniforme, presenti in ogni stanza con funzioni di rappresentanza, o più discretamenti in abiti civili. Anche il mio leggendario zione in gioventù, fece parte della guardia d’onore del Presidente come corazziere.

Usciti dal Quirinale, scendiamo verso piazza Venezia per visitare l’Altare della Patria e salire sopra il Vittoriano. Questo colossale monumento fu costruito per celebrare il re Vittorio Emanuele II e l’unità d’Italia, avvenuta durante il suo regno. C’è poi l’Altare della Patria, che venne successivamente aggiunto e dove è sepolto il Milite Ignoto, uno sconosciuto soldato italiano caduto durante la Prima Guerra Mondiale, scelto come simbolo di coloro che sono morti per la patria.

Il monumento è aperto alle visite dal 2000 e dal 2007, sul retro dello stesso, è stato installato un ascensore che permette di raggiungerne la terrazza superiore, dove si trovano le quadrighe. Chiaramente noi saliamo fino in cima e la vista è veramente impagabile! Lo sguardo spazia per tutta la città, arrivando fino ai Colli Albani.

Dopo aver fatto un salto alla basilica di Santa Maria in Ara Coeli, la fame inizia a farsi sentire e ci rilassiamo seduti in piazza del Campidoglio, progettata da Michelangelo. Facciamo due passi sulla piazza, ammirando la statua equestre di Marco Aurelio, il palazzo Senatorio, sede degli uffici del sindaco della Capitale, e i palazzi dei Musei Capitolini, dove tra i tanti reperti, è conservata la Lupa capitolina, di cui una copia si trova subito dietro il Campidoglio.

Continuiamo l’itinerario della giornata, scendiamo dal colle capitolino, costeggiando la mitica rupe Tarpea. Visitiamo velocemente la basilica di San Nicola in carcere e facciamo qualche foto al Teatro di Marcello e al Portico di Ottavia, oltre il quale si intravvede la bella sagoma della sinagoga.

Entriamo quindi nel caratteristico ghetto ebraico di Roma e dopo un attimo di sosta alla fontana delle Tartarughe, passiamo per via dei Giubbonari proseguendo fino a Campo de’ Fiori, una delle piazze più suggestive della città, luogo dove fu messo al rogo il filosofo Giordano Bruno. Qui ci regaliamo un quantomai caro caffè shakerato in un mozzarella bar (!), tale Okibà, che ci fa pagare ben dieci euro al banco! Come si dice a Roma… ‘na sola!

Passeggiamo per la piccola via dei Cappellari e piazza Farnese, dove ha sede l’ambasciata francese. Ci facciamo tutta la via Giulia, la strada voluta da papa Giulio e progettata dal Bramante. La via Giulia non è assediata dalle masse turistiche e ci si può godere in tutta tranquillità i suoi palazzi barocchi e le sue chiese rinascimentali.

Continuiamo la passeggiata in via dei Coronari, la strada degli antiquari e torniamo verso piazza Navona. In piazza della Rotonda, tentiamo ancora l’entrata al Pantheon in insieme a qualche “milione” di turisti, oggi è peggio di ieri, la gente è tantissima, ed essendo domenica le chiese hanno degli orari di visita ridotti, dato che i sacerdoti dicono messa a ripetizione.

Il Pantheon era un antico tempio romano, fatto costruire da Agrippa e rifatto successivamente da Adriano, diventò successivamente una chiesa e al suo interno vi sono sepolti Vittorio Emanuele II, Umberto I e Raffaello Sanzio. Il Pantheon e la sua maestosa cupola hanno avuto un’enorme influenza sull’architettura europea e americana.

Tornando verso via del Corso, ci fermiamo per visitare la chiesa barocca di Sant’Ignazio di Loyola, con la falsa cupola dipinta da Andrea Pozzo. Ultima tappa della giornata è il palazzo di Montecitorio, sede della Camera dei Deputati, anch’esso aperto eccezionalmente ai visitatori.

La visita è guidata e vediamo diverse sale di rappresentanza, come la sala Aldo Moro e la sala della Lupa, il famoso translatlantico e l’emiciclo, dove avvengono le sedute e le votazioni. Dal vivo è molto più piccola che in televisione.

La facciata e la parte più antica di Montecitorio sono opera di Bernini, mentre la parte posteriore del fabbricato, compreso l’emiciclo con il suo bel lucernario in stile liberty, furono costruiti all’inizio del Novecento da Ernesto Basile.

Tornati in piazza del Popolo, saliamo sulla terrazza del Pincio per goderci la vista di Roma. Le giornate sono lunghissime, c’è luce fin dopo le otto di sera, ma ci sforziamo di tornare al bed and breakfast prima, in modo da rilassarci e fare una doccia in tutta calma.

Questa domenica è stata lunghissima e festeggiamo la sua conclusione in un ristorantino carino nel Borgo, io mi faccio cacio e pepe mentre Mario opta per spaghetti alla carbonara. Terminato di cenare, facciamo un’ultimo giro per piazza San Pietro, passeggiata che diventerà un rito nel corso del nostro soggiorno romano.

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Ho sempre desiderato girare le isole britanniche. L’ Irlanda, la Scozia, l’Inghilterra e il Galles sono nel mio immaginario da quando ero bambina e Mario condivide questa mia passione. Tutto quel verde, borghi medioevali, animali al pascolo, pittoreschi villaggi di pescatori e gente sempre molto cordiale.

Adoro questi posti, nonostante il tempo sia in genere decisamente inclemente. Partiamo alla volta di Edimburgo, la capitale della Scozia, organizzati e pronti, ma nonostante questo… sempre dimentichi di qualche dettaglio, qualche attrezzo. Volo Ryanair fino a Londra e poi volo Easyjet su Edimburgo. Siamo carichi di aspettative e di bagagli.

I primi quattro giorni li passiamo a Edimburgo in un bellissimo bed & breakfast: Casa Buzzo. Il nostro bed & breakfast è gestito da una coppia di anziani signori italiani, originari dell’Appennino parmense, infatti Buzzo non è il loro cognome, ma il nome del paesino da dove provengono. La camera è spaziosa e pulita, la colazione è davvero generosa e la casa si trova in una zona residenziale di Edimburgo, proprio a ridosso dell’Arthur’s Seat e delle colline dei Salisbury Crags.

Troviamo il clima molto mite per essere la Scozia, ma del resto fa caldissimo in tutta Europa, e quindi anche qui, come abbiamo modo di scoprire con il passare del tempo, troviamo un clima straordinario. Una mattina appare la nebbia, la città ci appare avvolta in una coltre bianca, sembra di essere a Novembre a Milano, ma i gabbiani ci riportano alla realtà, subito dopo pranzo si dirada ed esce un caldo sole.

Il cielo è straordinario, sembra più vicino, di notte è molto luminoso e pieno di stelle, di giorno è di un bel azzurro intenso, con le nuvole che si rincorrono; il tempo cambia continuamente, con una frenetica alternanza tra pioggia e sole tutti giorni, è veramente straordinario.

La Scozia è un susseguirsi di paesini, minuscole stradine di campagna e colline verdissime con migliaia e migliaia di pecore al pascolo. La luce estiva è incredibile, dalle cinque di mattina fino a sera inoltrata.

Adeguandoci agli orari e alle abitudini scozzesi, ceniamo molto presto, intorno alle sei di sera, ma grazie al fatto che il buio arriva quasi verso le undici, è possibile gironzolare fino a tardi. Il suono delle cornamuse e le ballate scozzesi ci accompagnano per tutto il viaggio.

A Edimburgo visitiamo il castello e la medievale Old Town, che si raccoglie lungo il Royal Mile, l’asse stradale che passando per Castlehill, Lawnmarket, High Street e Canongate, collega Castle Rock all’Holyrood Palace, residenza di rappresentanza della corona britannica in città. Il Royal Mile è un susseguirsi di palazzi storici, edifici governativi, musei, gallerie, monumenti, ristoranti, pub e negozi di chincaglio turistico.

Il castello è una fortezza impressionante, che domina la città dall’alto di una collina di origine vulcanica. E’ molto grande, praticamente una cittadella medievale, conservato ottimamente, è sede di diversi musei e nella piazza d’armi antistante l’entrata, l’Esplanade, si svolge ogni anno la manifestazione dell’ Edinburgh Military Tattoo.

Di grande interesse è anche la Crown Room, dove sono custoditi i gioielli della corona scozzese, tra cui la leggendaria Stone of Scone, la Pietra del Destino, sulla quale venivano incoronati tutti i re scozzesi fino a quando Edoardo I non la portò a Londra. E’ stata restituita alla Scozia e agli scozzesi solo nel 1996.

Scaliamo l’Arthur’s Seat, il punto più alto dei Salisbury Crags nonché improbabile luogo di incoronazione di Re Artù, e veniamo ripagati dal panorama che spazia fino al Firth of Forth. Visitiamo le vie perpendicolari della New Town, eredità urbanistica dell’epoca georgiana, e i dintorni di Princes Street con il monumento gotico vittoriano a Sir Walter Scott, salendo poi in cima alla Calton Hill.

Qui riposiamo le nostre stanche membra, ammirando un altro panorama della città e assistendo praticante a un matrimonio scozzese con tanto di sposo in kilt e damigelle d’onore. Con mio immenso piacere, scopriamo che in un albergo, stile tenuta di campagna nobiliare, vicino al nostro bed & breakfast, sono ospiti le Highland Cattle, le bellissime mucche rosse e pelose, tipiche degli altopiani scozzesi.

Visitiamo il National Museum of Scotland, il quartiere di Cowgate e ci rilassiamo al Royal Botanic Garden. Dedichiamo un pomeriggio a una lunga camminata dal centro di Edimburgo fino a Leith, la cittadina portuale inglobata nell’area urbana di Edimburgo. Attraversiamo diversi quartieri popolari fino ad arrivare nella zona residenziale, ormai del tutto riqualificata, dove decenni fa sorgevano i docks.

Ora ci sono schiere di palazzine eleganti, costruite ai bordi dei canali navigabili che portano al porticciolo turistico, e un enorme centro commerciale che copre la sagoma del Royal Yacht Britannia, ormai in disarmo e trasformato in museo galleggiante.

Edimburgo è veramente carina e ordinata, ben tenuta e ben conservata. Ha un centro raccolto e si può tranquillamente girare a piedi. Abbiamo passato quattro giorni pieni e intensi, ne sanno qualcosa i nostri piedi, ma abbiamo avuto modo di scoprirla e di viverla a fondo. All’alba del nostro quinto giorno in Scozia, prendiamo la nostra macchina a nolo, una Peugeot 206, e dopo che Mario riesce a impratichirsi con la guida a sinistra, partiamo alla volta del Fife, uno dei leggendari regni dei Pitti.

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Nel paesino di Gweedore adocchiamo un bed and breakfast sulla strada, sembra il Motel Bates del film Psycho di Alfred Hitchcock, ma è l’unico bed and breakfast che abbiamo a portata di zampa e il campeggio non si capisce bene dove sia. Quindi non abbiamo scelta. Tra l’altro si sta facendo anche tardi. Ci fermiamo e una simpatica vecchietta ci accoglie e ci offre una piccola ma curata camera. Dietro questa casa ne notiamo un’altra, una lussuosa villa che ha parcheggiata nel vialetto una grossa BMW.

La sera decidiamo di regalarci una sontuosa cena a base di pesce. Ce ne andiamo nel paesino di Burtonport, dove la guida indica un’ottimo ristorante, The Lobster Pot, i cui piatti sono tutti a base delle prelibatezze offerte dall’oceano, in particolar modo i crostacei. Dopo qualche chilometro su di una stradina tortuosa troviamo il ristorante. Ci divoriamo un piatto in due, il Titanic! Il nome è tutto un programma: arriva infatti un gigantesco vassoio in ceramica a forma di conchiglia letteralmente ricoperto di ostriche, gamberoni, lumachine, scampi, granchi, astici, salmone di diverse qualità, sgombri e aringhe, una quantità esagerata di cibo, che in due a malapena riusciamo a finire. E pensare che quando la cameriera è venuta a prendere le ordinazioni, ho ordinato il Titanic solo per me… la sbigottita cameriera mi ha dovuto poi spiegare che il piatto era per due persone! Da sottolineare poi il fatto che il conto finale, comprensivo di diverse pinte di Guinness, è relativamente contenuto.

Il giorno dopo lo dedichiamo al Bloody Foreland, il promontorio insanguinato, e alle bellissime spiagge del Donegal dove io e Mario, con una cerimonia molto personale, di fronte agli elementi naturali, ci giuriamo eterno amore e infiliamo i nostri claddagh. Nel pomeriggio girovaghiamo e ci gustiamo il selvaggio Glenveagh National Park. Il Donegal per chi non lo sapesse è la terra di Enya, famosissima cantante irlandese. Ma non solo, il Donegal ha dato i suoi natali anche al gruppo dei Clannad, gruppo folk composto dai fratelli e zii di Enya. Bene non ci crederete ma la simpatica signora del Motel Bates altro non è che la prozia di Enya e la madre dei due gemelli, Noel e Pádraig, a loro volta zii di Enya e componenti dei Clannad.

La mattina facciamo colazione in una stanza piena di dischi d’oro e di platino dei Clannad e di Enya, foto e dediche. La villa che si cela dietro il Motel Bates altro non è che la casa di uno dei figli della nostra padrona di casa. La sera infatti ceniamo a Meenalecky in un tipico pub irlandese di proprietà dei genitori di Enya, Leo’s Tavern, dal nome del signor Brennan, il patriarca della famiglia, ora il pub è gestito dal fratello di Enya. Incredibile gente!

Dopo un paio di giorni passati a casa della zia di Enya riprendiamo il viaggio e ci dirigiamo, sempre restando nel Donegal, sulla penisola di Inishowen. Prima però facciamo un’escursione nella cittadina di Derry, sconfinando nell’Ulster britannico. Derry, o Londonderry per gli inglesi, è una tipica cittadina britannica, non sembra neanche di essere in Irlanda. Tuttavia la divisione tra cattolici e protestanti è ben visibile: Derry è stata al centro dei cosidetti “Troubles”, il conflitto tra la comunità cattolica irlandese e quella protestante di origine britannica che nel periodo dalla fine dei ’60 fino agli anni ’90, ha insanguinato l’Irlanda del Nord.

In particolar modo, Derry è stata testimone di un episodio, la famosa “Bloody Sunday”, protagonista dell’omonima canzone degli U2. Il 30 Gennaio 1972, nel Bogside, il quartiere cattolico di Derry, i paracadutisti inglesi massacrarono quattordici persone, tra cui diversi ragazzi, che stavano partecipando a una marcia pacifica in sostegno dei diritti civili. Dall’alto delle vecchie mura medievali la vista spazia su tutto il quartiere del Bogside. Sui tetti delle case sono dipinti bandiere irlandesi, trifogli, croci celtiche, scritte inneggianti all’I.R.A. e alla squadra del Celtic Glasgow. Tra le palazzine si possono intravedere i murales. Sulla mura ci sono telecamere, antenne e microfoni ambientali, protetti da garritte blindate e metri di filo spinato, tutti puntati verso il Bogside.

No surrender, Non ci arrenderemo! E’ la scritta sul muro che campeggia dalla parte opposta delle mura, dove c’è un enclave protestante e unionista. Qui è un tripudio di Union Jack e bandiere lealiste, che sventolano in ogni dove. Marciapiedi, lampioni, idranti, tutto è marchiato con i colori della corona britannica. Scendiamo nel Bogside, ammiriamo i bellissimi murales che ricordano alcuni tragici momenti del conflitto nord-irlandese. Oltre ai murales sono ben visibili le targhe e i monumenti ai caduti durante quegli anni, tra cui il memoriale ai martiri della “Bloody Sunday”. Veramente toccante.

Rientriamo in Éire e ci fermiamo a visitare il Grianán of Aileac, un ciclopico forte di pietra e continuiamo poi per Inishowen. Anche qui optiamo per un bed and breakfast e ne troviamo uno veramente carino, abitato da un simpatico e grassoccio cagnetto, nel villaggio di Greencastle. La signora ci accoglie con una bella merenda a base di the e biscotti. Nel pomeriggio faccio un giro per la penisola, raggiungendo Malin Head, il punto più settentrionale dell’intera Irlanda. Qui visitiamo la curiosa Wee House, la caverna di un venerabile santo celtico, e i resti di una chiesa in riva all’oceano. La Inishowen Peninsula è bellissima, al contrario del resto del Donegal, ha un paesaggio collinare, molto dolce. Dalle sue coste è possibile vedere di notte, le luci dell’Ulster.

Il giorno dopo ripartiamo in direzione Ulster: Giant’s Causeway e Belfast. Dalla Inishowen Peninsula prendiamo un traghetto e arriviamo in pochi minuti direttamente sulla sponda dell’Ulster, dove sorge il carcere di massima sicurezza di Magilligan Point, gran parte dell’area è off-limits. In Ulster l’atmosfera cambia radicalmente: passiamo da quella festosa e gioiosa tipica dell’Irlanda a una percepibile cappa di tensione. Imbocchiamo la prima cittadina, Coleraine, e subito siamo accolti da un posto di blocco formato dai Land Rover corazzati delle truppe inglesi, in completo assetto da combattimento. E’ impressionante, agli angoli delle strade dei cecchini ci seguono attraverso i mirini dei loro fucili di precisione. Il tutto è abbastanza inquietante. Passiamo Portstewart e ci fermiamo a visitare le rovine del castello di Dunluce.

Arrivati alla bellissima Giant’s Causeway, ci fermiamo e scendiamo per ammirare queste fantastiche formazioni di basalto. Formatesi durante antichissime eruzioni vulcaniche, sono colonne dalla forma esagonale, alte anche una decina di metri. Le abbiamo già viste a Staffa, in Scozia, l’anno prima, Lo spettacolo è incredibile e merita una sosta. Riprendiamo il viaggio in direzione Belfast. Dopo una passeggiata nel centro cittadino dall’architettura vittoriana, completamente rimesso a nuovo, andiamo nuovamente alla ricerca delle testimonianze della storia recente di questa città che si incrocia ovviamente con la storia dell’Irlanda del Nord.

Come a Derry, ma in modo molto più visibile e amplificata, Belfast vive la divisione politica e religiosa tra le comunità cattolico-irlandese e protestante-lealista attraverso la suddivisione in quartieri e ghetti, separati da muri di cemento armato, metallo e reticolati. Ironicamente questi muri sono chiamati Peace Lines. Camminiamo verso West Belfast e arrivamo a Falls Road, il feudo cattolico. Il quartiere è molto popolare, ci sono diversi bambini che giocano nelle viuzze laterali.

Dietro ogni angolo ci sono i leggendari murales che hanno come tema l’Irlanda unita, l’esercito repubblicano irlandese e i patrioti morti per la causa, per i quali ci sono alcuni monumenti commemorativi. Agli incroci delle stade sono fermi i mezzi blindati della polizia, pronti a intervenire. A qualche centinaio di metri di distanza, c’è Shankill Road, la roccaforte protestante, fedele alla corona britannica e covo dei gruppi paramilitari lealisti. L’alto muro che divide i due quartieri è attraversato in alcuni punti da dei valichi, che vengono chiusi di notte con delle porte di metallo.

In ogni dove ci sono telecamere e antenne, tutta la zona ha subito nei decenni passati una forte militarizzazione. Entrando in Falls Road non si può non notare la lugubre torre, la Divis Tower, dalla quale in passato la polizia sorvegliava i quartieri cattolici. A pomeriggio inoltrato, ripartiamo verso sud, Mario infatti non vuole dormire in Ulster, allora rientriamo in Irlanda e puntiamo sulla Valle del Boyne.

Arriviamo a Slane che sono già le sette di sera e per fortuna troviamo un bellissimo bed and breakfast: il San Giovanni. Si tratta di una bella villa con parco, dotata di camere pulite e luminose. Gli anziani proprietari sono dei devoti di Padre Pio e spesso si recano a San Giovanni Rotondo, in Italia, in pellegrinaggio. La mattina successiva la dedichiamo alla visita del sito archeologico di Brú na Bóinne, un’area della valle del fiume Boyne, dove è possibile visitare un esteso complesso con oltre cinquanta monumenti costruiti nel periodo Neolitico da un’antichissima civiltà preceltica.

Visitiamo con una guida le tombe a tumulo di Newgrange e di Knowth, dette più comunemente tombe a corridoio. Lo scopo preciso dei tumuli non è certo, probabilmente avevano uno scopo funerario o forse avevano uno scopo religioso legato al culto del sole. A Newgrange, durante i giorni del solstizio d’inverno, un raggio di sole penetra nella tomba e illumina tutto il corridoio fino alla camera morturaria al centro del tumulo. I tumuli sono circondati nel loro perimetro da enormi pietre decorate con motivi celtici a losanga e a spirale. La visita è molto interessante e la valle del Boyne è un luogo incantato, immerso nelle dolci e verdi colline irlandesi, popolate da attenti cani da pastore che tengono in riga gli indisciplinati ovini.

Questo per noi è l’ultimo giorno in Irlanda. Per terminare la nostra vacanza abbiamo poi deciso, visto che al San Giovanni non c’è posto per fare due notti, di passare l’ultima notte a Malahide, una località turistica di mare che si trova dieci chilomtri a nord di Dublino, comoda soprattutto per arrivare all’aeroporto. Anche a Malahide ovviamente ci siamo permessi un bel bed and breakfast con vista sul mare e anche qui, i proprietari sono molto cortesi e simpatici. Trascorriamo il pomeriggio passeggiando in questa bella cittadina di mare e rilassandoci nel parco dell’omonimo castello. Abbiamo trascorso in questa terra magica, diciotto giorni perfetti, visitando praticamente tutto il visitabile, chiudendo a cerchio un giro perfettamente organizzato. L’Irlanda e la sua gente ci hanno dato tanto e rimarranno nei nostri cuori. Slàinte!

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Lovere è il classico paesino di lago, piccolo e colorato. Dopo aver fatto uno spuntino scegliamo di percorrere la vecchia strada della sponda bergamasca. Questa sponda del lago d’Iseo è a tratti selvaggia e la strada che l’ attraversa è stretta, tortuosa e a strapiombo sul lago, ma il traffico è praticamente inesistente. La manetta del gas è appena aperta, i giri del motore sono al minimo, la nostra Harley borbotta sommessamente e noi ci godiamo il panorama lacustre con il cucuzzolo del Monteisola che svetta alla nostra sinistra. Il tempo sta cambiando e non promette niente di buono, decidamo allora di rimetterci in strada per il ritorno e riusciamo ad arrivare a casa appena in tempo per scampare il temporale.

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