Domenica siamo andati a Milano per visitare la mostra dedicata a Edward Hopper, allestita per l’occasione a Palazzo Reale. E’ la prima volta in Italia che viene dedicata un’esposizione così importante al più noto artista americano del secolo scorso. Hopper fu uno dei padri del realismo americano, un movimento artistico nato nel secondo decennio del ’900, influenzato in parte dal cubismo e avente come soggetti di studio e di rappresentazione la modernizzazione del paesaggio urbano e l’industrializzazione delle aree urbane.

La mostra percorre tutta la vita di Hopper, attraverso ben centosessanta opere, tra cui alcuni capolavori come “Summer Interior”, “Pennsylvania Coal Town”, “Morning Sun” e “Woman in the Sun”. Gran parte dei dipinti e delle altre opere sono stati prestati dal Whitney Museum of American Art di New York, che ha curato e collaborato all’esposizione.

Terminata la visita, in una Milano dalla temperatura siberiana, abbiamo pranzato da Luini con i suoi gustosi panzerotti e poi abbiamo fatto un veloce giro per librerie, alla ricerca di un testo didattico di fotografia che serve a Mara, prima di tornare a casa al calduccio.

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Per pranzo sono tornata a casa e insieme a Mario e alle nostre mitiche biciclette siamo andati a mangiarci una ricca piadina nel solito barettino sul Lambro in centro. Perché poi non andare a rilassarsi con una mostra d’arte e visto che a Monza ne è in programma una fino a metà Febbraio, ne abbiamo approfittato.

Prima tappa proprio nel cuore della cittadina, l’Arengario, ospita una parte della mostra intitolata “Gli Anni Ottanta, il trionfo della pittura, una prospettiva italiana”. Qui si possono ammirare pitture e sculture degli artisti di quel periodo, britannici e statunitensi, del calibro di Basquiat e Keith Haring.

In bicicletta poi siamo andati fino al Serrone della Villa Reale, dove la mostra prosegue con le opere di artisti europei, qui si possono ammirare quadri di Schifano, Paladino e altri esponenti della Transavanguardia. Tuttavia devo dire che il momento più bello è stato quando in fondo al Serrone si è aperta la Rotonda del Piermarini, abbellita dagli affreschi di Andrea Appiani. Di fronte a cotanta bellezza la mostra di arte contemporanea ha perso di significato e valore.

Tornati a casa e dopo un breve relax siamo andati a cena da mio fratello Marcello, e qui abbiamo fatto la conoscenza del nuovo arrivato, il bellissimo Tigro, un gattino europeo soriano di quattro mesi, un batuffolo di tenerezza e di bricconeria.

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Prendiamo tempo, sonnecchiando ancora per un’oretta e dopo aver vagliato varie cose decidiamo di fare un salto a Como per pranzo, con l’obiettivo poi di andare a Villa Olmo a visitare la mostra sui Maestri dell’Avanguardia Russa.

Como è proprio una bella città e girare per le sue stradine curiosando nei negozi è sempre molto piacevole. Pranziamo in centro con uno spuntino leggero, mozzarella di bufala e pomodori per me e insalata di pollo per Mario, in un locale molto particolare che vende anche composizioni floreali.

Nel primo pomeriggio andiamo verso Villa Olmo, passeggiando per il lungolago e ammirando le montagne che fanno da contorno al bacino del Lario. L’occhio cade anche sulla famosa funicolare che porta a Brunate, prima o poi la prenderemo anche se sono anni che lo diciamo, e sulle belle ville con darsena che si affacciano direttamente sul lago.

In dieci minuti arriviamo alla mostra, fortunatamente c’è poca gente. L’esibizione è dedicata all’Avanguardia Russa dei primi decenni del ’900, in particolare sono esposte opere di Chagall, Kandinskij, Malevic e Filonov. Ci sono diversi dipinti di Chagall, tra cui L’ebreo in rosso e Gli amanti in blu. Tra le opere di maggior importanza e fascino di Kandinskij troviamo Ouverture.Bordo Viola e i due olii su vetro intitolati Amazzone con i leoni e Amazzone sulle montagne.

Di Malevič sono presenti molte opere, che ripercorrono interamente le tappe della sua vita artistica, si tratta di un’artista che non conosciamo, come anche Filonov, l’ultimo protagonista della mostra. Dopo circa un’ora terminiamo il percorso della mostra, che a conti fatti non ci soddisfa pienamente. Torniamo in centro e chiudiamo il pomeriggio con un bel gelato.

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Dalle gallerie dei mercati si vedono la colonna Traiana, il Vittoriano, tutta l’area dei Fori e il Colosseo. Subito fuori dai mercati scendiamo per la Salita del Grillo, proprio lui, il marchese romano, immortalato da Alberto Sordi nell’omonimo film. Qui, Onofrio del Grillo aveva uno splendido palazzo settecentesco, collegato a un’adiacente torre medievale.

Oltrepassiamo la casa dei Cavalieri di Malta e ci addentriamo in quello che era l’antico e popolare quartiere della Suburra romana, ora facente parte del rione Monti. Dopo esserci lasciati trascinare dal fascino di questo quartiere, arriviamo davanti alla basilica di San Pietro in Vincoli, dove oltre che alle leggendarie catene che tennero prigioniere San Pietro, si trova uno dei capolavori dell’umanità: il Mosè di Michelangelo.

Mario, preso da estasi artistica, scatta qualcosa come un centinaio di foto! Per fortuna che abbiamo la fotocamera digitale. Subito alla sua sinistra, c’é la sede della facoltà di Ingegneria, noi ne approfittiamo per mischiarci agli studenti in pausa e ci facciamo una buona pizza rustica. Proseguiamo la visita entrando nel parco di Traiano, dove ci sono i resti della leggendaria Domus Aurea di Nerone, chiusa però per restauri, peccato mi sarebbe piaciuto molto poterla visitare.

Procediamo allora verso la basilica di San Giovanni in Laterano, breve sguardo alle mura aureliane e a porta San Giovanni, poi via dentro la chiesa dove visitiamo anche il chiostro con le bellissime decorazioni cosmatesche. Da San Giovanni in Laterano raggiungiamo la basilica di Santa Maria Maggiore e successivamente piazza della Repubblica, abbellita dalla grande fontana delle Naiadi che a suo tempo suscitò scalpore per la sensualità delle statue.

Entriamo nella basilica di Santa Maria dei Santi e degli Angeli, costruita nell’aula centrale delle terme di Diocleziano, che oltraggio, magnifiche terme trasformate in luogo di culto! Nella basilica sono sepolti diverse personalità del passato e c’è una gigantesca meridiana, lunga più di quaranta metri. Risaliamo per via XX Settembre per arrivare fino a porta Pia, dove andiamo alla ricerca dell’omonima breccia, da cui i bersaglieri del Generale Cadorna penetrarono nella città, ponendo fine nel 1870 allo Stato Pontificio e annettendo Roma al Regno d’Italia.

Tornando verso Monte Citorio, passiamo di fianco ai suggestivi Horti Sallustiani e dopo un ottimo gelato di Giolitti, andiamo a piazza del Popolo perché Mario vuole a tutti i costi visitare la Basilica di Santa Maria del Popolo. Questa sera niente trattorie locali, ci limitiamo ad una pizzetta. La giornata di Giovedì è interamente dedicata al Vaticano e poichè giochiamo praticamente in casa ci alziamo con comodo.

Alle dieci abbiamo prenotato la visita ai Musei Vaticani: la Galleria delle Carte Geografiche, le meravigliose Stanze di Raffaello, le grandiosa Cappella Sistina, la Pinacoteca Vaticana, il Museo Chiaromonti, il Museo Gregoriano e il Museo Pio Clementino. Ne usciamo nel primo pomeriggio, esausti e affamati. Mangiamo una pizza rustica e andiamo in piazza San Pietro, dove si snoda un lungo serpentone di persone, che fanno la fila per entrare nella basilica.

La piazza è completamente chiusa per i preparativi della Pasqua. Il colonnato del Bernini è imponente e abbraccia tutta la piazza, la Basilica stessa sovrasta ogni cosa. Del resto il suo cupolone è ben visibile da ogni punto della città. La fila è scorrevole, per le tre riusciamo a entrare in San Pietro, che purtroppo è solo parzialmente visitabile, a causa dei suddetti preparativi pasquali.Cerchiamo di sgattaiolare ma più di tanto non ci si riesce, riusciamo comunque a vedere la Pietà di Michelangelo e il baldacchino del Bernini.

Decidiamo di uscire e salire sulla Cupola, ma anche qui la gente è talmente tanta che dopo una lunga fila arriviamo in cima, ma è praticamente impossibile girare, poi nella migliore tradizione italiana, o vaticana in questo caso, il caos regna sovrano, la gente gira in entrambi i sensi, insomma un casino, quindi decidiamo di scende dopo un faticossisimo giro della Cupola. Una volta raggiunto il suolo, ci dirigiamo alle tombe dei Papi, non sono tantissime, però vediamo quella di Giovanni Paolo II, ricoperta di fiori e bigliettini.

Appena in tempo, sono già le cinque e oggi chiude tutto in anticipo, perchè fervono i preparativi per la Pasqua. Decidiamo allora di tornare al nostro bed and breakfast, quando a un tratto… ma cosa succede? Sirene, polizia, carabinieri, gente che grida, elicotteri… corri, corri che arriva il papa. Il papa? Ma si, sta per uscire! Va alla basilica di San Giovanni in Laterano per la cerimonia della lavanda dei piedi. Ecco la scorta che parte, arriva una mercedes blu blindata, targata SCV 1, vetri scuri. Joseph! Joseph! Il vetro è abbassato. E’ proprio lui! E ci saluta!

Questa sera torniamo in centro, visto che durante la giornata siamo rimasti in zona. Vogliamo cenare in un classico trappolone per turisti, come ci piace definirli, e poi girare per le piazze più belle di Roma al tramonto e di notte. Eccoci di nuovo in piazza Navona e poi in Campo dei Fiori alla luce arancione e rossa del tramonto, passeggiamo per il centro e all’imbrunire scorgiamo in lontananza il Colosseo, il mercati di Traiano e i Fori.

Per cenare scegliamo un localino in un vicolo dietro piazza Navona, i camerieri sono gentili e il posto è tranquillo. Ceniamo all’aperto, la serata è bellissima e quasi estiva. Dopo cena classico gelatone da Giolitti, capatina in Fontana di Trevi e in via Condotti, per tornare di nuovo in piazza di Spagna con la bella Barcaccia del Bernini, non più ancora assediata dalle orde di turisti diurni.

La scalinata di Trinità dei Monti invece è sporca e trascurata, ci sono i resti di bottiglie, carte di panini e rifiuti vari. Saliamo fino alla chiesa ammiriamo la piazza dall’alto, proseguendo poi per il Pincio, dalla cui terrazza ammiriamo piazza del Popolo praticamente deserta rispetto al giorno, quando orde di ragazzi affollano i sagrati delle sue tre chiese, i gradini della fontana e la piazza. Stanchi morti torniamo verso casa. Domani è l’ultimo giorno.

Venerdì abbiamo in programma le terme di Caracalla e le catacombe di San Callisto con breve passeggiata sull’Appia Antica. Anche oggi sveglia con comodo, prendiamo la metropolitana e arriviamo a porta San Paolo, ma prima di andare alle terme, facciamo qualche foto alla Piramide Cestia, l’eccentrica tomba di un antico notabile romano. Raggiungiamo le terme di Caracalla, ed entriamo nel gigantesco complesso, dove è possibile vedere ancora dei mosaici dell’epoca.

Ci rilassiamo sui prati appena rasati e dopo essere usciti dalle terme, prendiamo il vecchio tracciato dell’Appia Antica per raggiungere le catacombe di San Callisto. E’ ormai mezzogiorno e quando arriviamo le catacombe sono chiuse, aspettando l’apertura pomeridiana, ne approfittiamo per visitare le Fosse Ardeatine, luogo dell’eccidio nel marzo del 1944 di trecentotrentacinque italiani, all’epoca dell’occupazione nazista. Il luogo è molto toccante e oltre alle cave dove avvenne l’episodio, si possono visitare le tombe dei caduti.

Dopo esserci riposati un’oretta, siamo di nuovo in fila per il biglietto per le catacombe. Ci accompagna padre Paolo e dopo una breve spiegazione sulla storia delle catacombe, scendiamo a dodici metri sotto il suolo. Le catacombe hanno una temperatura costante, sia in estate che in inverno di quindici gradi. Sono un luogo molto suggestivo, formato da un reticolato di passaggi e locali sotterranei, che si sviluppano su diversi livelli. Ci sono molte tombe, singole o di famiglia, riconoscibili poi le tombe dei bambini, piccoli loculi scavati nel tufo.

Terminata la visita e usciti dalle catacombe, prendiamo un pullman al volo che ci riporta in centro, praticamente di fianco al Colosseo. Dedichiamo il pomeriggio al relax, passeggiando per le vie dello shopping. Un ultimo saluto ai maggiori luoghi di Roma, inclusa San Pietro, e verso le sette ci dirigiamo verso casa. Stasera si torna a cenare al Gallobrillo, un ultimo piatto di gricia per onorare la vacanza romana!

Anche questa vacanza è giunta al termine e il bilancio è assolutamente positivo. Roma è una città unica, ricca di storia e monumenti, un città meravigliosa che ci ha lasciato con un ottimo ricordo. L’abbiamo trovata decisamente migliorata e ben organizzata, rispetto a nostre precedenti esperienze. Le persone che lavorano a contatto con il pubblico, parlano diverse lingue, cosa non banale per l’Italia. I diversi siti sono ben organizzati per le visite, ma soprattutto per ricevere milioni di turisti.

Abbiato trovato la città pulita e nei luoghi e nelle piazze principali, abbiamo notato la presenza fissa di polizia locale e la nettezza urbana, sempre all’opera. Nei locali non abbiamo mai avuto la sensazione che si volesse fregare il turista, come invece spesso capita. Le trattorie offrono sia acqua minerale a pagamento che acqua del rubinetto gratis, e anche questo non è banale. Roma è ricca di fontanelle e in ogni dove puoi abbeverarti, l’acqua è buonissima e noi non abbiamo mai speso un centesimo di euro per bere.

Per non parlare della cucina, ci siamo fatti certe mangiate da non dimenticare. Piatti giganti di carbonara, cacio e pepe, amatriciana e gricia, giusto la puttanesca è mancata all’appello. Pizza rustica a non finire per pranzo, ottima ed economica, così come i tramezzini. Prezzi ottimi in ogni dove, ad eccezione del caffè shakerato in Campo dei Fiori. Insomma noi che siamo esterofili e in genere apprezziamo di più il Nord, questa volta siamo rimasti incantati da Roma.

Unico neo il traffico e le migliaia di macchine e scooter, che sostano ovunque nelle piazze, nei vicoli o che sfrecciano per le vie del centro. Alcune vie, come quelle dello shopping, dove la gente praticamente cammina per strada e ostacola le macchine, dovrebbero essere chiuse al traffico. Fate attenzione poi agli attraversamenti pedonali, capita che il semaforo verde significhi poco. I mezzi pubblici onestamente non li abbiamo praticamente usati, avendo girato sempre a piedi, quindi non esprimiamo giudizi. Insomma non si finisce mai di imparare.

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Lunedì è la giornata dedicata alla Roma classica, quella dei sette mitici re, quella repubblicana e quella imperiale. La visita verte sulle bellezze archeologiche più conosciute, ovvero l’Anfiteatro Flavio, meglio conosciuto con il nome di Colosseo, i Fori e il Palatino. Alla nove siamo già in giro, percorriamo corso Vittorio Emanuele e ci fermiamo a sbirciare i reperti dell’Area Sacra di Torre Argentina.

Ci diamo la carica con un buon espresso al Caffè Ducati, dal design moderno e i bolidi esposti, e dopo aver risalito tutta via dei Fori Imperiali, alle dieci siamo in fila per entrare al Colosseo. L’attesa è breve, essendo la coda scorrevole e disciplinata, e nel giro di qualche minuto siamo dentro. Il colpo d’occhio all’interno del Colosseo è incredibile, un’opera dell’ingegno umano, atta a glorificare il potere della Roma imperiale e della dinastia Flavia.

Costruito su quattro livelli e con una capienza stimata in cinquantamila spettatori, la sua grande arena elittica era destinata ai combattimenti tra gladiatori, lotte tra animali e spettacoli cruenti di ogni genere. Dal Colosseo si gode una vista fantastica sull’arco di Costantino e su tutta l’area dei Fori. Giustamente il Colosseo è giudicato una delle meraviglie dell’umanità e il simbolo più riconoscibile di Roma.

La giornata è più calda di quella di ieri. Passeggiare tra i Fori è impagabile, l’area è verdissima e il colle del Palatino, con i suoi giardini Farnese, domina tutta la zona. Camminiamo per la via Sacra, attraversando secoli della storia antica di Roma e ammirando il tempio delle vestali, quello di Castore e Polluce, l’imponente basilica di Massenzio, l’arco di Tito, il tempio di Saturno, i resti della basilica Emilia, la curia Iulia, i Rostri e altri siti archeologici.

Saliamo sul Palatino e continuiamo la nostra visita nell’antica Roma. Dopo una breve attesa, visitiamo la casa di Augusto, la modesta residenza privata del primo imperatore. La casa conserva a distanza di secoli degli affreschi dai colori ancora vivi e accesi. Di fianco alla casa di Augusto, c’è quello che viene considerato il primo insediamento della città, ovvero le capanne del Palatino, risalenti all’età del Ferro e consegnate alla leggenda come il nucleo primigenio della città fondata da Romolo e dalle sue genti.

L’area è enorme e chissà quante cose sono ancora sepolte. Nel primo pomeriggio, affamatissimi usciamo dalla parte del Circo Massimo e ci dirigiamo verso la basilica di Santa Maria in Cosmedin per ammirare la famosa Bocca della Verità. C’è una piccola coda di turisti e un omino che vuole un soldino per fare la foto alla Bocca. Dopo aver superato il Foro Boario e il Tempio di Ercole Vincitore, proseguiamo verso l’isola Tiberina passando di fianco alla Sinagoga e all’antico ghetto ebraico.

Sull’isola Tiberina hanno sede l’ospedale Fatebenefratelli e l’osteria della Sora Lella, facciamo qualche foto ed eccoci finalmente in Trastevere. Siamo affamati, assetati e accaldati, decidiamo quindi di riposarci un attimo e ci sediamo in un localino in via della Lungaretta, dove mangiamo un’ottima insalatona fresca. A pochi metri da noi, si trova piazza di Santa Maria in Trastevere con l’omonima basilica.

Prima di avventurarci dentro la chiesa e vedere gli stupendi mosaici, ci godiamo il sole con un ottimo gelato seduti sui gradini della fontana tra decine di studenti olandesi. Dopo il quartiere di Trastevere e un salto alla chiesa di San Francesco a Ripa per vedere una scultura del Bernini, continuiamo la nostra passeggiata salendo il colle del Gianicolo.

Di fronte alla fontana dell’Acqua Paola ci godiamo la vista sulla città, che si mostra in tutta la sua bellezza una volta arrivati alla statua equestre di Garibaldi. Sotto alla terrazza antistante, c’è la piazzola da dove puntualmente a mezzogiorno, spara un cannone. Percorriamo a piedi il colle, la cui passeggiata è abbellita dai busti dei garibaldini e dei vari compagni d’armi di Garibaldi.

Arriviamo ad una scalinata che decidiamo di imboccare per scendere e tornare verso il nostro bed and breakfast. Ovviamente anche stasera immancabile capatina in San Pietro e con questa sono tre! La sera ceniamo in una tipica trattoria romana, l’Osteria dell’Angelo: venticinque euro a testa tutto compreso e come recitano le tovagliette, il prezzo è sempre lo stesso “che se magni o nun se magni”.

Il locale è molto particolare, ha i muri affrescati con scene di vita della Roma papalina, maglie da rugby in ogni dove, manifesti e foto di incontri di pugilato, partite di rugby, battute di pesca d’altura, lanci in paracadute. Scopriamo che il proprietario è un ex-giocatore di rugby, che negli anni Settanta, militò anche nella nazionale. Il menù è strepitoso, rispettoso dei canoni della cucine romana. Iniziamo con un antipasto a base di salsiccetta, fagioli all’uccelletto, bruschetta e sformatino al formaggio e tonno.

Come primo, Mario si divora un piatto mostruoso di tonnarelli cacio e pepe, mentre io fatico a finire le squisite mezzamaniche alla carbonara. Le porzioni sono immani! Io sono satolla, ma golosamente mi faccio portare un piatto di puntarelle e anche un carciofo, su insistenza del simpatico cameriere. Mario opta per polpette e puntarelle. Concludiamo con tarallucci e vino rosso. Che mangiata!

Martedì mattina ci svegliamo con il cielo leggermente coperto, oggi la mattinata è dedicata alla visita a Castel Sant’Angelo e all’ Ara Pacis. Costeggiando le mura vaticane e più precisamente il Passetto di Borgo, arriviamo di buon’ora a Castel Sant’ Angelo. L’imponente fortezza dei papi fu iniziata dall’imperatore Adriano come suo monumento funebre, successivamente diventò un mausoleo dove furono tumulati diversi imperatori e le loro famiglie.

Gli ambienti e le stanze visitabili non sono molte e durante la nostra visita abbiamo modo di vedere anche una mostra di un artista moderno, bei quadri, del genere che piace a me. Facciamo un bel giro sulle mura e tra i suoi torrioni. Io vorrei visitare il Passetto di Borgo, ma purtroppo è chiuso.

Peccato, chissà che un giorno venga aperto al pubblico, dato che con l’imminente uscita del film Angeli e Demoni, tratto dall’omonimo romanzo di Dan Brown, assurgerà sicuramente a una certa notorietà. A breve distanza si trova il museo dell’Ara Pacis, entriamo che il cielo si è aperto e le nuvole diradate, sarà una bella giornata anche oggi.

L’Ara Pacis è un altare recuperato nell’area del Campo Marzio, fu costruita per celebrare le imprese militari di Augusto nella Spagna e nella Gallia Meridionale. Molto più interessante a mio modo di vedere, il mausoleo di Augusto di fianco all’Ara Pacis, chiuso per restauro o forse mai aperto, attualmente in via di recupero. Un motivo in più per tornare un giorno a Roma.

Facciamo una capatina in piazza di Spagna e dopo essere saliti sulla scalinata di Trinità dei Monti, visitiamo la chiesa, officiata ormai da secoli in lingua francese. Vicino a Trinità dei Monti, ci fa l’occhiolino la bella Villa Medici, sede dell’Accademia di Francia e purtroppo non visitabile.

Ci addentriamo nel Pincio con l’idea di pranzare comodamente seduti sui divanetti della Casina Valadier e così pensiamo di fare, ma il servizio lascia a desiderare e visto i prezzi decidiamo di alzarci e raggiungere la Galleria Borghese, dove abbiamo prenotato la visita per le tre del pomeriggio. Mai scelta fu più saggia!

Dopo una breve passeggiata nel parco di Villa Borghese raggiungiamo la Galleria, dove nella sua caffetteria, acquistiamo dei tramezzini che mangiamo all’aperto seduti nei prati della Galleria. Io mi stendo anche a prendere il sole, in teoria non si potrebbe, ma lo fanno tutti… quindi mi adeguo. Alle tre in punto, non un minuto prima e non un minuto dopo, entriamo nel museo.

Il museo rappresenta una piacevole scoperta e gli interni e le sale della Galleria sono già delle opera d’arte. I pezzi forti sono sicuramente i gruppi scultorei del Bernini, su tutti il Ratto di Proserpina insieme ad Apollo e Dafne, e la splendida scultura di Paolina Borghese come Venere Vincitrice del Canova. C’è anche un’importante raccolta di opere del Caravaggio, oltre che quadri di Raffaello, Tiziano, Correggio, Rubens e altri ancora.

Terminata la visita, usciamo da un cancello laterale del parco, che guarda caso è vicino ad un negozio Harley-Davidson e Mario si regala la classica t-shirt. Proseguiamo verso la famosissima Via Veneto, teatro della Dolce Vita di Fellini negli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento. Resistono ancora locali com l’Harry’s Bar e il Caffé de Paris.

Incrociamo l’ultraprotetta ambasciata americana e scendiamo fino a pizza Barberini, famosa per la fontana del Tritone e la più piccola fontana della Api, simbolo della famiglia Barberini, entrambe opera del Bernini. Saliamo verso via della Quattro Fontane e costeggiando il palazzo del Quirinale torniamo verso il centro. Scendiamo la scale del Quirinale e affianchiamo Antonio Fazio, ambiguo ex-governatore della Banca d’Italia.

Andiamo dritti verso piazza di Monte Citorio, dove in una via adiacente, abbiamo scoperto la storica gelateria Giolitti, dove fanno uno squisito gelato con tanto di panna fresca. Acchiappato il gelato, torniamo verso palazzo Montecitorio, quando incrociamo su un macchinone il mitico Senatur, Umberto Bossi che simpaticamente risponde al nostro saluto.

Finito il gelato, riprendiamo le vie dello shopping, risalendo via del Corso e all’interno dello megastore Nike, incontriamo l’attore Giorgio Pasotti. Giornata d’incontri oggi! Imbocchiamo la mitica via Margutta, piena di gallerie d’arte e ristoranti alla moda, nota per essere menzionata in una vecchia canzone di Luca Barbarossa. E qui colpo di scena, non c’è due senza tre e il quattro vien da se: sull’uscio della sede dell’U.G.L. ecco comparire Renata Polverini!

Che dire, giornata piena, ma il meglio deve ancora venire. Torniamo verso casa, appagati e felici della giornata appena conclusa. Mentre ci prepariamo per uscire, verso le otto di sera, sentiamo una scossa di terremoto. Due giorni fa, tra domenica e lunedì la terra in Abruzzo ha tremato, ci sono state due scosse durante la notte, io non ho sentito nulla, mentre Mario le ha percepite, e con questa fanno tre. Questa sera ceniamo da Gallobrillo, un’ osteria gestita in modo giovane e moderno.

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La giornata è stupenda, il sole scalda, in giro ci sono milioni di persone e tantissimi turisti. Ho voglia di un caffè shakerato e andiamo a berlo nel bar della Rinascente. Mi accorgo che l’ultimo piano è stato ristrutturato ed è completamente cambiato, ci sono diversi bar e tutti pessimi a mio modo di vedere. Ci rifilano, per otto euro, uno caffè freddo. Una vera schifezza, mai più!

Ci dirigiamo verso la mostra, c’è poca gente, nessuna fila, prezzo ridotto. La mostra è ben organizzata, i quadri e le opere da vedere sono tantissimi. Ci sono inoltre fotografie, disegni, ceramiche, sculture e manifesti pubblicitari dell’epoca. Gli artisti sono tanti, si inizia con i quadri dei primi esponenti, provenienti dal movimento divisionista: Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Gino Severini, Luigi Russolo e Carlo Carrà.

ll Futurismo nasce a Milano su impulso del poeta ed editore Filitto Tommaso Marinetti nei primi del ’900. I suoi artisti esplorano ogni tecnica espressiva, aboliscono la prospettiva e l’immagine classica. Nelle opere è ben visibile questa trasformazione: i contorni sfumano, le forme diventano geometriche, i colori si fondono.

Dopo gli anni Venti, nelle opere, compare il dinamismo dei treni, della velocità e degli aeroplani, inizia la fase dell’Aeropittura, dipingono il mondo e i suoi luoghi così come li si dovrebbe vedere dall’alto, da un’aereo o in corsa da un treno.

La fase finale del futurismo, dopo gli anni Trenta, è caratterizzata da pittori fra cui Fillia, Enrico Prampolini, Nicolay Diulgheroff, Mario Sironi e Benedetta Cappa Marinetti. Vengono dipinte città con forme futuriste molto belle e decisamente molto attuali, le città idealizzate dagli architetti futuristi hanno come caratteristica fondamentale il movimento e i trasporti.

Proprio questi ultimi sono ben visibili nelle opere, decine di tram allungati e rotondi, pare di vedere gli attuali Junbo dell’ATM. La mostra scorre via in un paio d’ore, è ben organizzata e ci lascia decisamente appagati. Veramente bella e da non perdere.

Sono ormai le cinque quando usciamo da Palazzo Reale, nel frattempo la gente in giro per il centro di Milano è aumentata, il sole è caldo e decidiamo di regalarci un gelato e un bel giro per negozi.

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La metropolitana è gremita di gente, oggi infatti si è svolta una mega manifestazione sindacale e i convogli sono pieni di persone. Prendiamo la Linea A e dopo sei fermate scendiamo a Ottaviano. Raggiungiamo a piedi il nostro bed and breakfast, Cuscino & Cappucino, che ci ospiterà per una settimana intera, fino al sabato successivo. La camera è pulita e carina e dalla finestra si vedono le mura leonine della Città del Vaticano, dato che il nostro palazzo si trova in una via adiacente a piazza Risorgimento.

Dopo i convenevoli di rito con il proprietario e acchiappata una cartina, ci dirigiamo a piedi verso il centro, attraverso la via Cola di Rienzo, per un primo giro di perlustrazione della città, la visita vera e propria inizierà solo il giorno dopo.

Sono ormai passate le tre del pomeriggio e la fame inizia a farsi sentire. Per fortuna, oltre che di storia, arte, cultura e monumenti, Roma è ricca di locali dove poter mettere sotti i denti velocemente qualcosa, la pizza rustica al taglio è buonissima e viene farcita con ogni prelibatezza.

In giro c’è una marea di gente, turisti e non solo, complice il fatto che è sabato. Spagnoli e francesi a non finire, americani, britannici, tedeschi e scandinavi in ogni dove. Passeggiamo per piazza del Popolo, via del Babbuino, fino a piazza di Spagna, in cui mi disseto alla famosa fontana della Barcaccia del Bernini, continuiamo per via Condotti, dove ci gustiamo un ottimo espresso all’Antico Caffè Greco. Risaliamo via del Corso, deviando per dare una prima occhiata alla splendida fontana di Trevi, che ammiriamo divorandoci un buon gelato.

Arrivati a piazza Colonna, dove svetta la colonna di Marco Aurelio, superiamo palazzo Chigi, sede del Governo, e palazzo Montecitorio, sede della Camera dei Deputati, sbucando davanti al possente colonnato del tempio di Adriano. Siamo instancabili e marciamo fino a piazza della Rotonda, il Pantheon si erge maestoso, ma non è possibile entrare a causa di una celebrazione religiosa.

Visitiamo la basilica di Santa Maria sopra Minerva, che custodisce opere di Filippo Lippi, Michelangelo e le tombe di Santa Caterina da Siena e del Beato Angelico, oltre a un paio di papi. Sul sagrato della basilica, c’è un obelisco egizio montato sulla scultura di un elefante, opera di Bernini. Facciamo anche una puntatina a piazza Navona, tentiamo di visitare palazzo Madama, sede del Senato e aperto oggi in via del tutto eccezionale, ma l’orario di visita è terminato.

Capitiamo per caso davanti a palazzo Grazioli, residenza romana del Silvio nazionale, e vediamo che su di un cornicione è stata collocata la statua di una gatta, da cui prende il nome la via adiacente a via del Plebiscito. Facciamo un salto a visitare la chiesa del Gesù, quartier generale dei Gesuiti e torniamo indietro verso piazza Venezia.

Il colpo d’occhio è eccezionale: il Vittoriano con l’Altare della Patria, palazzo Venezia, dal cui balcone il Duce era solito fare i suoi discorsi, la colonna Traiana e via dei Fori Imperiali, alla cui fine si intravvede la sagoma del simbolo per eccellenza di Roma: l’anfiteatro Flavio, meglio conosciuto come Colosseo.

Mario intravede il negozio della G-Star e scatta lo shopping. Sono già le 19.30 quando usciamo, alleggeriti di qualche centinaio di euro e torniamo verso casa risalendo il corso e il ponte che portano il nome di Vittorio Emanuele II. Dal ponte si vede Castel Sant’Angelo illuminato, molto suggestivo. Mario vuole passare da piazza San Pietro, ci sono ancora turisti in giro, il clima è ottimo e invoglia a girare.

Finalmente alle otto e mezza passate, varchiamo la soglia di camera nostra, praticamente sfiniti e con i piedi ridotti a due salsicce, facciamo una doccia veloce e via alla ricerca di una trattoria per la cena. Come primo impatto con Roma, non c’è male. In secondo luogo, devo complimentarmi con me stessa per la scelta del guardaroba da mettere in valigia, a Roma sembra essere già arrivata l’estate.

Domenica mattina ci svegliamo verso le otto, e dopo una colazione all’italiana, quindi un pò scarsina per i nostri standard, siamo già alla conquista della Capitale. La giornata si prospetta calda, il cielo è azzurrissimo e non c’è nemmeno una nuvola all’orizzonte. E’ domenica mattina e incontriamo orde di fedeli, armati di fronde di ulivo, che si recano in piazza San Pietro per assistere alla messa celebrata dal Papa per la domenica delle Palme.

Attraversiamo il rione Borgo, guadiamo il Tevere all’altezza di Castel Sant’Angelo, risaliamo il Lungotevere Marzio e diamo un occhio agli scavi del Mausoleo di Augusto, tagliamo per via Condotti, facciamo ancora qualche foto alla fontana di Trevi e ci inerpichiamo per il colle del Quirinale, fino ad arrivare all’omonimo palazzo, residenza ufficiale del Presidente della Repubblica.

Oggi è aperto al pubblico, quindi non ci facciamo scappare questa occasione che capita raramente. Ci mettiamo in fila, osservati dalla statue dei Dioscuri, e dopo una decina di minuti superiamo i controlli e iniziamo la nostra visita. Il palazzo fu fatto iniziare nel 1583 da papa Gregorio XIII e fu portato a termine sotto i suoi successori, diventando la residenza estiva pontificia fino a quando Roma non diventò capitale del regno d’Italia.

La visita parte dall’ala sabauda, dove visitiamo la sala dello Zodiaco, quella degli Arazzi e il salone delle Feste. Le stanze sono arredate in maniera lussuosa e sfarzosa, dando l’idea di trovarsi in una reggia.

Continuiamo il nostro percorso per la galleria di Alessandro VII, sempre sotto lo sguardo vigile dei corazzieri in alta uniforme, presenti in ogni stanza con funzioni di rappresentanza, o più discretamenti in abiti civili. Anche il mio leggendario zione in gioventù, fece parte della guardia d’onore del Presidente come corazziere.

Usciti dal Quirinale, scendiamo verso piazza Venezia per visitare l’Altare della Patria e salire sopra il Vittoriano. Questo colossale monumento fu costruito per celebrare il re Vittorio Emanuele II e l’unità d’Italia, avvenuta durante il suo regno. C’è poi l’Altare della Patria, che venne successivamente aggiunto e dove è sepolto il Milite Ignoto, uno sconosciuto soldato italiano caduto durante la Prima Guerra Mondiale, scelto come simbolo di coloro che sono morti per la patria.

Il monumento è aperto alle visite dal 2000 e dal 2007, sul retro dello stesso, è stato installato un ascensore che permette di raggiungerne la terrazza superiore, dove si trovano le quadrighe. Chiaramente noi saliamo fino in cima e la vista è veramente impagabile! Lo sguardo spazia per tutta la città, arrivando fino ai Colli Albani.

Dopo aver fatto un salto alla basilica di Santa Maria in Ara Coeli, la fame inizia a farsi sentire e ci rilassiamo seduti in piazza del Campidoglio, progettata da Michelangelo. Facciamo due passi sulla piazza, ammirando la statua equestre di Marco Aurelio, il palazzo Senatorio, sede degli uffici del sindaco della Capitale, e i palazzi dei Musei Capitolini, dove tra i tanti reperti, è conservata la Lupa capitolina, di cui una copia si trova subito dietro il Campidoglio.

Continuiamo l’itinerario della giornata, scendiamo dal colle capitolino, costeggiando la mitica rupe Tarpea. Visitiamo velocemente la basilica di San Nicola in carcere e facciamo qualche foto al Teatro di Marcello e al Portico di Ottavia, oltre il quale si intravvede la bella sagoma della sinagoga.

Entriamo quindi nel caratteristico ghetto ebraico di Roma e dopo un attimo di sosta alla fontana delle Tartarughe, passiamo per via dei Giubbonari proseguendo fino a Campo de’ Fiori, una delle piazze più suggestive della città, luogo dove fu messo al rogo il filosofo Giordano Bruno. Qui ci regaliamo un quantomai caro caffè shakerato in un mozzarella bar (!), tale Okibà, che ci fa pagare ben dieci euro al banco! Come si dice a Roma… ‘na sola!

Passeggiamo per la piccola via dei Cappellari e piazza Farnese, dove ha sede l’ambasciata francese. Ci facciamo tutta la via Giulia, la strada voluta da papa Giulio e progettata dal Bramante. La via Giulia non è assediata dalle masse turistiche e ci si può godere in tutta tranquillità i suoi palazzi barocchi e le sue chiese rinascimentali.

Continuiamo la passeggiata in via dei Coronari, la strada degli antiquari e torniamo verso piazza Navona. In piazza della Rotonda, tentiamo ancora l’entrata al Pantheon in insieme a qualche “milione” di turisti, oggi è peggio di ieri, la gente è tantissima, ed essendo domenica le chiese hanno degli orari di visita ridotti, dato che i sacerdoti dicono messa a ripetizione.

Il Pantheon era un antico tempio romano, fatto costruire da Agrippa e rifatto successivamente da Adriano, diventò successivamente una chiesa e al suo interno vi sono sepolti Vittorio Emanuele II, Umberto I e Raffaello Sanzio. Il Pantheon e la sua maestosa cupola hanno avuto un’enorme influenza sull’architettura europea e americana.

Tornando verso via del Corso, ci fermiamo per visitare la chiesa barocca di Sant’Ignazio di Loyola, con la falsa cupola dipinta da Andrea Pozzo. Ultima tappa della giornata è il palazzo di Montecitorio, sede della Camera dei Deputati, anch’esso aperto eccezionalmente ai visitatori.

La visita è guidata e vediamo diverse sale di rappresentanza, come la sala Aldo Moro e la sala della Lupa, il famoso translatlantico e l’emiciclo, dove avvengono le sedute e le votazioni. Dal vivo è molto più piccola che in televisione.

La facciata e la parte più antica di Montecitorio sono opera di Bernini, mentre la parte posteriore del fabbricato, compreso l’emiciclo con il suo bel lucernario in stile liberty, furono costruiti all’inizio del Novecento da Ernesto Basile.

Tornati in piazza del Popolo, saliamo sulla terrazza del Pincio per goderci la vista di Roma. Le giornate sono lunghissime, c’è luce fin dopo le otto di sera, ma ci sforziamo di tornare al bed and breakfast prima, in modo da rilassarci e fare una doccia in tutta calma.

Questa domenica è stata lunghissima e festeggiamo la sua conclusione in un ristorantino carino nel Borgo, io mi faccio cacio e pepe mentre Mario opta per spaghetti alla carbonara. Terminato di cenare, facciamo un’ultimo giro per piazza San Pietro, passeggiata che diventerà un rito nel corso del nostro soggiorno romano.

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Avendo prenotato i biglietti con largo anticipo saltiamo la coda ed entriamo immediatamente nella Pinacoteca. Contrariamente ad altri musei europei la Pinacoteca è sprovvista di guardaroba. Il palazzo che ospita il museo però è molto bello, ha spazi grandi e soffitti alti, inoltre è luminosissimo. I quadri esposti sono tele gigantesche, per ammirarle al meglio serve allontanarsi dalla parete di quattro o cinque metri. In questo periodo è ospitata la mostra sul Caravaggio, dal titolo “Caravaggio ospita Caravaggio”.

Il nome della mostra è dato dal fatto che un noto dipinto del Caravaggio è sempre esposto alla Pinacoteca e per allestire la mostra sono stati fatti arrivare altre tre opere provenienti da noti musei mondiali, come il Metropolitan Museum di New York o la National Gallery di Londra. Devo dire che la mostra in questione è un tantino deludente in quanto i dipinti da vedere sono solo quattro: due versioni differenti della “Cena in Emmaus”, il “Concerto” e il “Ragazzo con canestro di frutta”.

Purtroppo lo spazio dedicato al Caravaggio è molto piccolo e la gente tantissima, il connubio non è dei migliori. Al contrario restiamo piacevolmente stupiti dalla Pinacoteca che ospita tele di tutto rispetto a cominciare dal meraviglioso “Sposalizio della vergine” di Raffaello, in via di restauro, ma comunque ben visibile.

Sono presenti poi dipinti di Bramante, Bellini, Mantegna, Carpaccio, Veronese, Tintoretto, Carracci, Rubens, El Greco, Tiepolo, Canaletto, Hayez, autore de “Il Bacio”, e l’incompiuto “Fiumana” di Pellizza da Volpedo. A mio avviso, e ovviamente non tutti saranno d’accordo con me, il pezzo forte è proprio il quadro di Pelizza da Volpedo, opera preparatoria al ben più famoso “Quarto stato”. Le sale da visitare sono diverse, tuttavia in un paio d’ore si riesce a visitarle tutte.

Verso le due di pomeriggio usciamo dalla Pinacoteca ma non lasciamo l’edificio, decidiamo di fare un piccolo tour per lo storico palazzo, sede anche dell’Accademia. Ci intrufoliamo nella aule e nei laboratori, dove sono in corso alcune sessione d’esame o ci sono studenti che lavorano ai loro elaborati, nonostante sia sabato pomeriggio L’edificio è vecchio e decadente, ma trattandosi di un’Accademia delle belle arti, il suo fascino è sicuramente dato anche da questo. Dopo aver gironzolato per corridoi, aule e cortili torniamo in Piazza Duomo per goderci la splendida giornata che finalmente questo sole d’inverno ci regala.

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Martedì, ecco una giornata nata per caso. La sera prima decidiamo che avremmo visitato il Centre Georges Pompidou, noto anche come Beaubourg, quindi la mattina di buon’ora ci dirigiamo, attraverso il quartiere Les Halles verso il museo. Tappa alla chiesa gotica di Saint Eustache, foto di rito alla fontana con sculture d’arte moderna e… il Centro nazionale d’arte e cultura Pompidou è chiuso! Cavoli che facciamo? Non ci perdiamo d’animo, in meno di cinque minuti cambiamo programma, decidiamo di prendere il treno e di andare a visitare la Reggia di Versailles.

Passiamo qui gran parte della giornata: visitiamo gli appartamenti reali, la galleria degli specchi e i bellissimi giardini. Nel parco di Versailles visitiamo le Grand e le Petit Trianon, due eleganti palazzi fatti costruire per sfuggire alla confusione della corte. Dopo tanto camminare, ci sdraiamo al sole per rilassarci e per godere del tepore primaverile, vicino a una sfarzosa fontana nei giardini di Versailles. Che giornata! il tempo regge, c’è sempre il sole e non abbiamo ancora incontrato una nuvola o la pioggia. Questa si che è fortuna.

Il giorno dopo, mercoledì, facciamo quello che avremmo dovuto fare come da programma precedente, ossia visitare il Centre Pompidou con la mostra di Mirò, ma solo nel pomeriggio. La mattina la dedichiamo alla visita di Place des Vosges, una bellissima piazza quadrata situata nel Marais, con in mezzo dei giardinetti e la statua equestre di Luigi XIII e su ogni lato eleganti palazzi a mattoncini rossi tutti uguali. Prendiamo la metropolitana e andiamo fino alla piazza della Bastiglia, luogo simbolico della Rivoluzione Francese.

Ovviamente non c’è più niente, ora è un orrenda rotonda trafficatissima, l’unica cosa che ricorda i passati moti, quelli del 1830 però, è la Colonna di Luglio, sormontata dall’angelo dorato. Dopo aver costeggiato il moderno palazzo dell’Opéra Bastille, passeggiamo per la Promenade Plantée, un vecchio viadotto ferroviario dismesso, recuperato e messo a disposizione di chi ha voglia di camminare, correre o pattinare. Sotto la passeggiata, abbellita da alberi e verde, ci sono le arcate del vecchio viadotto, ribattezzato Viaduct des Arts, dove sono stati ricavati negozi, gallerie, locali, ateliers e ristoranti.

Riprendiamo la metropolitana ed eccoci finalmente al Père-Lachaise, il famosissimo cimitero parigino, dove riposano centinaia di personaggi illustri. Il cimitero ha un’atmosfera da romanzo gotico, è percorso da innumerevoli vialetti, dove si aprono centinaia di cappelle e tombe. Muniti di mappa andiamo alla ricerca delle tombe più famose, tra cui quella di Jim Morrison, e dei vari monumenti eretti al suo interno in memoria dei caduti. Torniamo verso Les Halles e sbocconcelliamo un panino di fronte al Centre Pompidou, meta della nostra visita pomeridiana.

Il Beaubourg è enorme e veramente bello, ben organizzato. Al primo piano ci sono la biblioteca e un centro multimediale, al secondo piano e al terzo piano il museo d’arte moderna e all’ultimo piano gli spazi dedicati alla mostre temporanee che vengono qui ospitate, oltre al ristorante panoramico e i balconi da cui godersi il panorama sui tetti della città.

Giovedì è la giornata dedicata al mastodontico Louvre e ai suoi innumerevoli tesori artistici e archeologici. Assettati di conoscenza e sapere… non possiamo esimerci dal visitarlo tutto, cercando di dedicare del tempo a ogni sezione! Ma il mastodonte è immenso, ti sfinisce… ma ne vale proprio la pena, le opere d’arte sono bellissime: la Gioconda e la Vergine delle Rocce di Leonardo da Vinci, la Venere di Milo, la Nike di Samotracia, il Codice di Hammurabi, Amore e Psiche del Canova, i Prigioni di Michelangelo e dipinti di Giotto, Cimabue, Paolo Uccello, Fra Angelico, Ghirlandaio, Mantegna, Botticelli, Caravaggio, Correggio, Raffaello, Rembrandt, Rubens, Vermeer, Murillo, Durer, Delacroix, van Dyck, Goya.

Usciamo dal Louvre a pomeriggio inoltrato, stravolti! Ci riposiamo un attimo nel giardiano des Tuileries e nel pomeriggio decidiamo di farci un giro per negozi. Percorriamo l’elagante e aristocratica Rue du Faubourg-Saint-Honoré, piena di ambasciate e palazzi di rappresentanza, dove si trova anche l’Eliseo, residenza del Presidente Francese. Fauborg-Saint-Honoré è soprattutto la strada delle grandi firme della moda, rappresentate da ateliers, negozi e boutiques.

Venerdì è il nostro ultimo giorno, l’indomani si parte. Dedichiamo la mattinata alla visita de Les Catacombes, una piccola parte del gigantesco labirinto che si sviluppa nelle viscere di Parigi. Les Catacombes in particolare sono diventate nel corso dei secoli passati un gigantesco ossario, dove riposano i resti di migliaia di parigini, esumati dai cimiteri che una volta sorgevano nel centro della città.

Scendiamo per circa trenta metri nel sottosuolo, l’aria è pregna di umidità, l’ambiente è illuminato da luci gialle soffuse e su ogni lato del percorso, si trovano resti umani impilati ordinatamente in cataste di ossa bianche, mentre innumerevoli orbite vuote, ci spiano da migliaia di teschi. Si tratta di una vera e propria cittadina dell’Oltretomba, la luce è soffusa, l’ambiente è umido, scuro e il tutto partecipa alla creazione di un’atmosfera affascinante e inquietante al tempo stesso.

Dopo questa passeggiata crepuscolare nell’Ade, torniamo in superficie e proseguiamo verso il quartiere di Montmartre. La “butte” di Montmartre ci accoglie con le sue casette basse, sembra un vero e proprio villaggio, stradine acciottolate, piazzette con caffè, ristorantini e negozietti, artisti in ogni dove. Troviamo anche una piccolissima vigna, la vigna di Montmartre, in rue Saint-Vincent.

Nel cuore di Montmartre si erge la basilica du Sacré-Coeur, saliamo la bianchissima scalinata e siamo al suo interno. Decidiamo di non salire a visitare la cupola, del resto Parigi dall’alto abbiamo già avuto modo di ammirarla. Lasciamo Montmartre, scendendo a piedi verso la zona di Pigalle e passiamo davanti ai mulini dipinti da Matisse, che si riescono a scorgere tra la fitta vegetazione.

Finalmente siamo a Pigalle che ci accoglie triste, grigio e decisamente squallido. Ci fermiamo giusto il tempo per fare una foto al mitico Moulin Rouge e via di nuovo verso il centro di Parigi e l’albergo. E’ l’ultimo giorno, siamo agli sgoccioli, abbiamo visitato praticamente ogni angolo, abbiamo scattato centinaia di foto, abbiamo cenato in romantici bistrot e ci regaliamo un’ultima cena a base di ostriche e crostacei della Bretagna.

Ma prima ci rilassiamo davanti a Notre-Dame, diamo un ultimo sguardo alla Senna e assaporiamo l’atmosfera parigina. Torniamo verso l’albergo, il tempo è coperto e fa freddo, attraversiamo nuovamente il Louvre, con i suoi cortili e la piramide che domina l’entrata. Siamo un po’ malinconici, domani si torna a casa.

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Ma fa niente, siamo a Parigi, e la posizione dell’hotel è ottima, a due passi dal Louvre. Conta solo questo! La giornata è splendida, un cielo azzurrissimo e limpido, molto fresca. E’ sabato pomeriggio, il centro di Parigi è affollatissimo, e noi andiamo a zonzo in questa maestosa città godendoci il sole e il paesaggio. Lungo la Senna è pieno di bouquiniste, i librai che hanno le loro tipiche bancarelle di metallo dipinte di verde, a ridosso del parapetto della Senna. Ci soffermiamo a guardare i vecchi libri, stampe e fotografie. Passiamo davanti al palazzo della Samaritaine, lo storico grande magazzino di Parigi e attraversiamo le Pont Neuf, il più antico ponte della città, il primo ad essere costruito interamente in pietra. Sbarchiamo così sull’Île de la Cité, una delle isole fluviali della Senna, che fu il nucleo primigenio della città in epoca preistorica. L’ Île de la Cité è ricca di monumenti e palazzi storici.

La piazza antistante la maestosa cattedrale cittadina, Notre-Dame de Paris, pullula di turisti. Guadagnamo la Rive Gauche tramite il Petit Pont, e risaliamo tutto il Quai della Senna. Da qui godiamo la fantastica vista sull’immenso Palais du Louvre e su Place de la Concorde, mentre la Tour Eiffel troneggia sulla sfondo. Ci addentriamo nel Quartier Latin e passeggiamo tra le sue vie: passiamo davanti all’elegantissimo Panthéon, mausoleo della più importanti personalità repubblicane, e ovviamente non possiamo non dare un’occhiatina alla Sorbona. Che bella sensazione! Parigi… eccola che si offre ai nostri occhi!

Domenica mattina, siamo in giro solo noi, e nell’attesa che il Museo d’Orsay apra ai turisti, andiamo in Place Vendôme ad ammirare le innumerevoli gioiellerie e l’Hotel Ritz, ci soffermiamo in Place de la Concorde ad ammirare da lontano l’Arc de Triomphe e gli Champs-Élysées. Il Museo d’Orsay è sito in una vecchia stazione recuperata e adibita a museo, sono solo le dieci e già c’è una discreta fila di turisti che si accalcano all’ingresso per entrare. Solo l’interno del museo vale la pena di una visita, ma ovviamente non ci limitiamo a questo e passiamo tutta la mattina ad ammirare i suoi quadri e le sue sculture nelle varie sezioni. Il museo ha tre piani, il mio preferito è il terzo piano dedicato interamente agli impressionisti come Cézanne, Gauguin, Monet, Renoir, Degas e Van Gogh e alle correnti successive.

Usciamo dal museo che è passata l’ora di pranzo, a piedi ci dirigiamo verso la Tour Eiffel, passeggiando e chiacchierando per i quartieri eleganti del centro di Parigi. Passiamo attraverso l’Hôtel des Invalides, maestoso e bellissimo, con i suoi cannoni e la sua cupola d’oro, dove riposa il grande Napoleone. Dopo una bella passeggiata di un’ora arriviamo sulla spianata della Tour Eiffel, il prato verde sottostante ci invita ad un riposino, siamo stanchi e ci rifocilliamo. Non c’e’ molta attesa per salire quindi ce la prendiamo con calma.

Finiti i nostri panini compriamo il biglietto e ci accodiamo: primo piano, secondo piano e, paura, terzo piano. La sensazione è pazzesca, mi sento le gambe molli, salire con l’ascensore di vetro, guardando verso il basso, ti annichilisce: che fifona!Ma una volta in cima il panorama è mozzafiato, si vede tutta Parigi: il moderno quartiere della Défense, le bianche cupole della Basilique du Sacré-Cœur, la Senna, il Louvre, l’Arc de Triomphe e gli Champs-Élysées, l’Île de la Cité con la cattedrale di Notre-Dame de Paris, l’Île Saint-Louis e Tour Montparnasse. Scatto decine di foto, siamo senza parole… è bellissimo!

Lunedì dopo la solita colazione a base di mini croissantes, ci immergiamo nel traffico della città, rigorosamente a piedi. Andiamo a visitare l’esterno e i cortili del Palais Royal, molto belli i giardini e gli diversi negozi di antiquariato che affollano i portici del palazzo, proseguiamo per l’ Île de la Cité e visitiamo Notre-Dame, che mi lascia però decisamente delusa, detto che è in ristrutturazione e affollatissima, quindi effettivamente vedo poco e quel poco non mi entusiasma. Entriamo praticamente nel Palais de Justice, dove hanno sede importanti istituzioni giudiziarie francesi e visitiamo la gotica Saint-Chapelle. Facciamo un salto anche sull’altro isolotto fluviale della Senna, l’Île Saint-Louis, tranquilla zona residenziale ricca di palazzi storici molto eleganti.

Prima di pranzo c’è ancora tempo, facciamo allora un salto nello storico quartiere di Saint-Germain per visitare l’omonima abbazia la cui basilica fu la prima cattedrale della città, prima ancora di quella di Notre-Dame. Poi sulle tracce del Codice Da Vinci di Dan Brown, ci dirigiamo verso l’Église de Saint-Sulpice. Entriamo e cerchiamo la famosa meridiana e la mattonella dove, nel romanzo, era nascosta la chiave di volta. Pranziamo con un ricco kepab nei giardini del Luxembourg e ci rilassiamo sulle tante sedie intorno alla fontana, confondendoci tra gli innumerevoli impiegati parigini e studendi che fanno la loro pausa pranzo, godendosi il caldo sole primaverile.

Il pomeriggio lo dedichiamo al passeggio per gli Champs-Élysées e alla visita dell’Arc de Triomphe, dove ovviamente saliamo per ammirare il panorama. Scendiamo e dopo aver mangiato un gelato chimico, torniamo verso il nostro albergo, ma prima diamo un’occhiata all’Opéra Garnier, meglio conosciuta come Opéra de Paris, e non ci facciamo sfuggire la visita all’Église de la Madeleine.

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