Dalle gallerie dei mercati si vedono la colonna Traiana, il Vittoriano, tutta l’area dei Fori e il Colosseo. Subito fuori dai mercati scendiamo per la Salita del Grillo, proprio lui, il marchese romano, immortalato da Alberto Sordi nell’omonimo film. Qui, Onofrio del Grillo aveva uno splendido palazzo settecentesco, collegato a un’adiacente torre medievale.

Oltrepassiamo la casa dei Cavalieri di Malta e ci addentriamo in quello che era l’antico e popolare quartiere della Suburra romana, ora facente parte del rione Monti. Dopo esserci lasciati trascinare dal fascino di questo quartiere, arriviamo davanti alla basilica di San Pietro in Vincoli, dove oltre che alle leggendarie catene che tennero prigioniere San Pietro, si trova uno dei capolavori dell’umanità: il Mosè di Michelangelo.

Mario, preso da estasi artistica, scatta qualcosa come un centinaio di foto! Per fortuna che abbiamo la fotocamera digitale. Subito alla sua sinistra, c’é la sede della facoltà di Ingegneria, noi ne approfittiamo per mischiarci agli studenti in pausa e ci facciamo una buona pizza rustica. Proseguiamo la visita entrando nel parco di Traiano, dove ci sono i resti della leggendaria Domus Aurea di Nerone, chiusa però per restauri, peccato mi sarebbe piaciuto molto poterla visitare.

Procediamo allora verso la basilica di San Giovanni in Laterano, breve sguardo alle mura aureliane e a porta San Giovanni, poi via dentro la chiesa dove visitiamo anche il chiostro con le bellissime decorazioni cosmatesche. Da San Giovanni in Laterano raggiungiamo la basilica di Santa Maria Maggiore e successivamente piazza della Repubblica, abbellita dalla grande fontana delle Naiadi che a suo tempo suscitò scalpore per la sensualità delle statue.

Entriamo nella basilica di Santa Maria dei Santi e degli Angeli, costruita nell’aula centrale delle terme di Diocleziano, che oltraggio, magnifiche terme trasformate in luogo di culto! Nella basilica sono sepolti diverse personalità del passato e c’è una gigantesca meridiana, lunga più di quaranta metri. Risaliamo per via XX Settembre per arrivare fino a porta Pia, dove andiamo alla ricerca dell’omonima breccia, da cui i bersaglieri del Generale Cadorna penetrarono nella città, ponendo fine nel 1870 allo Stato Pontificio e annettendo Roma al Regno d’Italia.

Tornando verso Monte Citorio, passiamo di fianco ai suggestivi Horti Sallustiani e dopo un ottimo gelato di Giolitti, andiamo a piazza del Popolo perché Mario vuole a tutti i costi visitare la Basilica di Santa Maria del Popolo. Questa sera niente trattorie locali, ci limitiamo ad una pizzetta. La giornata di Giovedì è interamente dedicata al Vaticano e poichè giochiamo praticamente in casa ci alziamo con comodo.

Alle dieci abbiamo prenotato la visita ai Musei Vaticani: la Galleria delle Carte Geografiche, le meravigliose Stanze di Raffaello, le grandiosa Cappella Sistina, la Pinacoteca Vaticana, il Museo Chiaromonti, il Museo Gregoriano e il Museo Pio Clementino. Ne usciamo nel primo pomeriggio, esausti e affamati. Mangiamo una pizza rustica e andiamo in piazza San Pietro, dove si snoda un lungo serpentone di persone, che fanno la fila per entrare nella basilica.

La piazza è completamente chiusa per i preparativi della Pasqua. Il colonnato del Bernini è imponente e abbraccia tutta la piazza, la Basilica stessa sovrasta ogni cosa. Del resto il suo cupolone è ben visibile da ogni punto della città. La fila è scorrevole, per le tre riusciamo a entrare in San Pietro, che purtroppo è solo parzialmente visitabile, a causa dei suddetti preparativi pasquali.Cerchiamo di sgattaiolare ma più di tanto non ci si riesce, riusciamo comunque a vedere la Pietà di Michelangelo e il baldacchino del Bernini.

Decidiamo di uscire e salire sulla Cupola, ma anche qui la gente è talmente tanta che dopo una lunga fila arriviamo in cima, ma è praticamente impossibile girare, poi nella migliore tradizione italiana, o vaticana in questo caso, il caos regna sovrano, la gente gira in entrambi i sensi, insomma un casino, quindi decidiamo di scende dopo un faticossisimo giro della Cupola. Una volta raggiunto il suolo, ci dirigiamo alle tombe dei Papi, non sono tantissime, però vediamo quella di Giovanni Paolo II, ricoperta di fiori e bigliettini.

Appena in tempo, sono già le cinque e oggi chiude tutto in anticipo, perchè fervono i preparativi per la Pasqua. Decidiamo allora di tornare al nostro bed and breakfast, quando a un tratto… ma cosa succede? Sirene, polizia, carabinieri, gente che grida, elicotteri… corri, corri che arriva il papa. Il papa? Ma si, sta per uscire! Va alla basilica di San Giovanni in Laterano per la cerimonia della lavanda dei piedi. Ecco la scorta che parte, arriva una mercedes blu blindata, targata SCV 1, vetri scuri. Joseph! Joseph! Il vetro è abbassato. E’ proprio lui! E ci saluta!

Questa sera torniamo in centro, visto che durante la giornata siamo rimasti in zona. Vogliamo cenare in un classico trappolone per turisti, come ci piace definirli, e poi girare per le piazze più belle di Roma al tramonto e di notte. Eccoci di nuovo in piazza Navona e poi in Campo dei Fiori alla luce arancione e rossa del tramonto, passeggiamo per il centro e all’imbrunire scorgiamo in lontananza il Colosseo, il mercati di Traiano e i Fori.

Per cenare scegliamo un localino in un vicolo dietro piazza Navona, i camerieri sono gentili e il posto è tranquillo. Ceniamo all’aperto, la serata è bellissima e quasi estiva. Dopo cena classico gelatone da Giolitti, capatina in Fontana di Trevi e in via Condotti, per tornare di nuovo in piazza di Spagna con la bella Barcaccia del Bernini, non più ancora assediata dalle orde di turisti diurni.

La scalinata di Trinità dei Monti invece è sporca e trascurata, ci sono i resti di bottiglie, carte di panini e rifiuti vari. Saliamo fino alla chiesa ammiriamo la piazza dall’alto, proseguendo poi per il Pincio, dalla cui terrazza ammiriamo piazza del Popolo praticamente deserta rispetto al giorno, quando orde di ragazzi affollano i sagrati delle sue tre chiese, i gradini della fontana e la piazza. Stanchi morti torniamo verso casa. Domani è l’ultimo giorno.

Venerdì abbiamo in programma le terme di Caracalla e le catacombe di San Callisto con breve passeggiata sull’Appia Antica. Anche oggi sveglia con comodo, prendiamo la metropolitana e arriviamo a porta San Paolo, ma prima di andare alle terme, facciamo qualche foto alla Piramide Cestia, l’eccentrica tomba di un antico notabile romano. Raggiungiamo le terme di Caracalla, ed entriamo nel gigantesco complesso, dove è possibile vedere ancora dei mosaici dell’epoca.

Ci rilassiamo sui prati appena rasati e dopo essere usciti dalle terme, prendiamo il vecchio tracciato dell’Appia Antica per raggiungere le catacombe di San Callisto. E’ ormai mezzogiorno e quando arriviamo le catacombe sono chiuse, aspettando l’apertura pomeridiana, ne approfittiamo per visitare le Fosse Ardeatine, luogo dell’eccidio nel marzo del 1944 di trecentotrentacinque italiani, all’epoca dell’occupazione nazista. Il luogo è molto toccante e oltre alle cave dove avvenne l’episodio, si possono visitare le tombe dei caduti.

Dopo esserci riposati un’oretta, siamo di nuovo in fila per il biglietto per le catacombe. Ci accompagna padre Paolo e dopo una breve spiegazione sulla storia delle catacombe, scendiamo a dodici metri sotto il suolo. Le catacombe hanno una temperatura costante, sia in estate che in inverno di quindici gradi. Sono un luogo molto suggestivo, formato da un reticolato di passaggi e locali sotterranei, che si sviluppano su diversi livelli. Ci sono molte tombe, singole o di famiglia, riconoscibili poi le tombe dei bambini, piccoli loculi scavati nel tufo.

Terminata la visita e usciti dalle catacombe, prendiamo un pullman al volo che ci riporta in centro, praticamente di fianco al Colosseo. Dedichiamo il pomeriggio al relax, passeggiando per le vie dello shopping. Un ultimo saluto ai maggiori luoghi di Roma, inclusa San Pietro, e verso le sette ci dirigiamo verso casa. Stasera si torna a cenare al Gallobrillo, un ultimo piatto di gricia per onorare la vacanza romana!

Anche questa vacanza è giunta al termine e il bilancio è assolutamente positivo. Roma è una città unica, ricca di storia e monumenti, un città meravigliosa che ci ha lasciato con un ottimo ricordo. L’abbiamo trovata decisamente migliorata e ben organizzata, rispetto a nostre precedenti esperienze. Le persone che lavorano a contatto con il pubblico, parlano diverse lingue, cosa non banale per l’Italia. I diversi siti sono ben organizzati per le visite, ma soprattutto per ricevere milioni di turisti.

Abbiato trovato la città pulita e nei luoghi e nelle piazze principali, abbiamo notato la presenza fissa di polizia locale e la nettezza urbana, sempre all’opera. Nei locali non abbiamo mai avuto la sensazione che si volesse fregare il turista, come invece spesso capita. Le trattorie offrono sia acqua minerale a pagamento che acqua del rubinetto gratis, e anche questo non è banale. Roma è ricca di fontanelle e in ogni dove puoi abbeverarti, l’acqua è buonissima e noi non abbiamo mai speso un centesimo di euro per bere.

Per non parlare della cucina, ci siamo fatti certe mangiate da non dimenticare. Piatti giganti di carbonara, cacio e pepe, amatriciana e gricia, giusto la puttanesca è mancata all’appello. Pizza rustica a non finire per pranzo, ottima ed economica, così come i tramezzini. Prezzi ottimi in ogni dove, ad eccezione del caffè shakerato in Campo dei Fiori. Insomma noi che siamo esterofili e in genere apprezziamo di più il Nord, questa volta siamo rimasti incantati da Roma.

Unico neo il traffico e le migliaia di macchine e scooter, che sostano ovunque nelle piazze, nei vicoli o che sfrecciano per le vie del centro. Alcune vie, come quelle dello shopping, dove la gente praticamente cammina per strada e ostacola le macchine, dovrebbero essere chiuse al traffico. Fate attenzione poi agli attraversamenti pedonali, capita che il semaforo verde significhi poco. I mezzi pubblici onestamente non li abbiamo praticamente usati, avendo girato sempre a piedi, quindi non esprimiamo giudizi. Insomma non si finisce mai di imparare.

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Lunedì è la giornata dedicata alla Roma classica, quella dei sette mitici re, quella repubblicana e quella imperiale. La visita verte sulle bellezze archeologiche più conosciute, ovvero l’Anfiteatro Flavio, meglio conosciuto con il nome di Colosseo, i Fori e il Palatino. Alla nove siamo già in giro, percorriamo corso Vittorio Emanuele e ci fermiamo a sbirciare i reperti dell’Area Sacra di Torre Argentina.

Ci diamo la carica con un buon espresso al Caffè Ducati, dal design moderno e i bolidi esposti, e dopo aver risalito tutta via dei Fori Imperiali, alle dieci siamo in fila per entrare al Colosseo. L’attesa è breve, essendo la coda scorrevole e disciplinata, e nel giro di qualche minuto siamo dentro. Il colpo d’occhio all’interno del Colosseo è incredibile, un’opera dell’ingegno umano, atta a glorificare il potere della Roma imperiale e della dinastia Flavia.

Costruito su quattro livelli e con una capienza stimata in cinquantamila spettatori, la sua grande arena elittica era destinata ai combattimenti tra gladiatori, lotte tra animali e spettacoli cruenti di ogni genere. Dal Colosseo si gode una vista fantastica sull’arco di Costantino e su tutta l’area dei Fori. Giustamente il Colosseo è giudicato una delle meraviglie dell’umanità e il simbolo più riconoscibile di Roma.

La giornata è più calda di quella di ieri. Passeggiare tra i Fori è impagabile, l’area è verdissima e il colle del Palatino, con i suoi giardini Farnese, domina tutta la zona. Camminiamo per la via Sacra, attraversando secoli della storia antica di Roma e ammirando il tempio delle vestali, quello di Castore e Polluce, l’imponente basilica di Massenzio, l’arco di Tito, il tempio di Saturno, i resti della basilica Emilia, la curia Iulia, i Rostri e altri siti archeologici.

Saliamo sul Palatino e continuiamo la nostra visita nell’antica Roma. Dopo una breve attesa, visitiamo la casa di Augusto, la modesta residenza privata del primo imperatore. La casa conserva a distanza di secoli degli affreschi dai colori ancora vivi e accesi. Di fianco alla casa di Augusto, c’è quello che viene considerato il primo insediamento della città, ovvero le capanne del Palatino, risalenti all’età del Ferro e consegnate alla leggenda come il nucleo primigenio della città fondata da Romolo e dalle sue genti.

L’area è enorme e chissà quante cose sono ancora sepolte. Nel primo pomeriggio, affamatissimi usciamo dalla parte del Circo Massimo e ci dirigiamo verso la basilica di Santa Maria in Cosmedin per ammirare la famosa Bocca della Verità. C’è una piccola coda di turisti e un omino che vuole un soldino per fare la foto alla Bocca. Dopo aver superato il Foro Boario e il Tempio di Ercole Vincitore, proseguiamo verso l’isola Tiberina passando di fianco alla Sinagoga e all’antico ghetto ebraico.

Sull’isola Tiberina hanno sede l’ospedale Fatebenefratelli e l’osteria della Sora Lella, facciamo qualche foto ed eccoci finalmente in Trastevere. Siamo affamati, assetati e accaldati, decidiamo quindi di riposarci un attimo e ci sediamo in un localino in via della Lungaretta, dove mangiamo un’ottima insalatona fresca. A pochi metri da noi, si trova piazza di Santa Maria in Trastevere con l’omonima basilica.

Prima di avventurarci dentro la chiesa e vedere gli stupendi mosaici, ci godiamo il sole con un ottimo gelato seduti sui gradini della fontana tra decine di studenti olandesi. Dopo il quartiere di Trastevere e un salto alla chiesa di San Francesco a Ripa per vedere una scultura del Bernini, continuiamo la nostra passeggiata salendo il colle del Gianicolo.

Di fronte alla fontana dell’Acqua Paola ci godiamo la vista sulla città, che si mostra in tutta la sua bellezza una volta arrivati alla statua equestre di Garibaldi. Sotto alla terrazza antistante, c’è la piazzola da dove puntualmente a mezzogiorno, spara un cannone. Percorriamo a piedi il colle, la cui passeggiata è abbellita dai busti dei garibaldini e dei vari compagni d’armi di Garibaldi.

Arriviamo ad una scalinata che decidiamo di imboccare per scendere e tornare verso il nostro bed and breakfast. Ovviamente anche stasera immancabile capatina in San Pietro e con questa sono tre! La sera ceniamo in una tipica trattoria romana, l’Osteria dell’Angelo: venticinque euro a testa tutto compreso e come recitano le tovagliette, il prezzo è sempre lo stesso “che se magni o nun se magni”.

Il locale è molto particolare, ha i muri affrescati con scene di vita della Roma papalina, maglie da rugby in ogni dove, manifesti e foto di incontri di pugilato, partite di rugby, battute di pesca d’altura, lanci in paracadute. Scopriamo che il proprietario è un ex-giocatore di rugby, che negli anni Settanta, militò anche nella nazionale. Il menù è strepitoso, rispettoso dei canoni della cucine romana. Iniziamo con un antipasto a base di salsiccetta, fagioli all’uccelletto, bruschetta e sformatino al formaggio e tonno.

Come primo, Mario si divora un piatto mostruoso di tonnarelli cacio e pepe, mentre io fatico a finire le squisite mezzamaniche alla carbonara. Le porzioni sono immani! Io sono satolla, ma golosamente mi faccio portare un piatto di puntarelle e anche un carciofo, su insistenza del simpatico cameriere. Mario opta per polpette e puntarelle. Concludiamo con tarallucci e vino rosso. Che mangiata!

Martedì mattina ci svegliamo con il cielo leggermente coperto, oggi la mattinata è dedicata alla visita a Castel Sant’Angelo e all’ Ara Pacis. Costeggiando le mura vaticane e più precisamente il Passetto di Borgo, arriviamo di buon’ora a Castel Sant’ Angelo. L’imponente fortezza dei papi fu iniziata dall’imperatore Adriano come suo monumento funebre, successivamente diventò un mausoleo dove furono tumulati diversi imperatori e le loro famiglie.

Gli ambienti e le stanze visitabili non sono molte e durante la nostra visita abbiamo modo di vedere anche una mostra di un artista moderno, bei quadri, del genere che piace a me. Facciamo un bel giro sulle mura e tra i suoi torrioni. Io vorrei visitare il Passetto di Borgo, ma purtroppo è chiuso.

Peccato, chissà che un giorno venga aperto al pubblico, dato che con l’imminente uscita del film Angeli e Demoni, tratto dall’omonimo romanzo di Dan Brown, assurgerà sicuramente a una certa notorietà. A breve distanza si trova il museo dell’Ara Pacis, entriamo che il cielo si è aperto e le nuvole diradate, sarà una bella giornata anche oggi.

L’Ara Pacis è un altare recuperato nell’area del Campo Marzio, fu costruita per celebrare le imprese militari di Augusto nella Spagna e nella Gallia Meridionale. Molto più interessante a mio modo di vedere, il mausoleo di Augusto di fianco all’Ara Pacis, chiuso per restauro o forse mai aperto, attualmente in via di recupero. Un motivo in più per tornare un giorno a Roma.

Facciamo una capatina in piazza di Spagna e dopo essere saliti sulla scalinata di Trinità dei Monti, visitiamo la chiesa, officiata ormai da secoli in lingua francese. Vicino a Trinità dei Monti, ci fa l’occhiolino la bella Villa Medici, sede dell’Accademia di Francia e purtroppo non visitabile.

Ci addentriamo nel Pincio con l’idea di pranzare comodamente seduti sui divanetti della Casina Valadier e così pensiamo di fare, ma il servizio lascia a desiderare e visto i prezzi decidiamo di alzarci e raggiungere la Galleria Borghese, dove abbiamo prenotato la visita per le tre del pomeriggio. Mai scelta fu più saggia!

Dopo una breve passeggiata nel parco di Villa Borghese raggiungiamo la Galleria, dove nella sua caffetteria, acquistiamo dei tramezzini che mangiamo all’aperto seduti nei prati della Galleria. Io mi stendo anche a prendere il sole, in teoria non si potrebbe, ma lo fanno tutti… quindi mi adeguo. Alle tre in punto, non un minuto prima e non un minuto dopo, entriamo nel museo.

Il museo rappresenta una piacevole scoperta e gli interni e le sale della Galleria sono già delle opera d’arte. I pezzi forti sono sicuramente i gruppi scultorei del Bernini, su tutti il Ratto di Proserpina insieme ad Apollo e Dafne, e la splendida scultura di Paolina Borghese come Venere Vincitrice del Canova. C’è anche un’importante raccolta di opere del Caravaggio, oltre che quadri di Raffaello, Tiziano, Correggio, Rubens e altri ancora.

Terminata la visita, usciamo da un cancello laterale del parco, che guarda caso è vicino ad un negozio Harley-Davidson e Mario si regala la classica t-shirt. Proseguiamo verso la famosissima Via Veneto, teatro della Dolce Vita di Fellini negli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento. Resistono ancora locali com l’Harry’s Bar e il Caffé de Paris.

Incrociamo l’ultraprotetta ambasciata americana e scendiamo fino a pizza Barberini, famosa per la fontana del Tritone e la più piccola fontana della Api, simbolo della famiglia Barberini, entrambe opera del Bernini. Saliamo verso via della Quattro Fontane e costeggiando il palazzo del Quirinale torniamo verso il centro. Scendiamo la scale del Quirinale e affianchiamo Antonio Fazio, ambiguo ex-governatore della Banca d’Italia.

Andiamo dritti verso piazza di Monte Citorio, dove in una via adiacente, abbiamo scoperto la storica gelateria Giolitti, dove fanno uno squisito gelato con tanto di panna fresca. Acchiappato il gelato, torniamo verso palazzo Montecitorio, quando incrociamo su un macchinone il mitico Senatur, Umberto Bossi che simpaticamente risponde al nostro saluto.

Finito il gelato, riprendiamo le vie dello shopping, risalendo via del Corso e all’interno dello megastore Nike, incontriamo l’attore Giorgio Pasotti. Giornata d’incontri oggi! Imbocchiamo la mitica via Margutta, piena di gallerie d’arte e ristoranti alla moda, nota per essere menzionata in una vecchia canzone di Luca Barbarossa. E qui colpo di scena, non c’è due senza tre e il quattro vien da se: sull’uscio della sede dell’U.G.L. ecco comparire Renata Polverini!

Che dire, giornata piena, ma il meglio deve ancora venire. Torniamo verso casa, appagati e felici della giornata appena conclusa. Mentre ci prepariamo per uscire, verso le otto di sera, sentiamo una scossa di terremoto. Due giorni fa, tra domenica e lunedì la terra in Abruzzo ha tremato, ci sono state due scosse durante la notte, io non ho sentito nulla, mentre Mario le ha percepite, e con questa fanno tre. Questa sera ceniamo da Gallobrillo, un’ osteria gestita in modo giovane e moderno.

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La metropolitana è gremita di gente, oggi infatti si è svolta una mega manifestazione sindacale e i convogli sono pieni di persone. Prendiamo la Linea A e dopo sei fermate scendiamo a Ottaviano. Raggiungiamo a piedi il nostro bed and breakfast, Cuscino & Cappucino, che ci ospiterà per una settimana intera, fino al sabato successivo. La camera è pulita e carina e dalla finestra si vedono le mura leonine della Città del Vaticano, dato che il nostro palazzo si trova in una via adiacente a piazza Risorgimento.

Dopo i convenevoli di rito con il proprietario e acchiappata una cartina, ci dirigiamo a piedi verso il centro, attraverso la via Cola di Rienzo, per un primo giro di perlustrazione della città, la visita vera e propria inizierà solo il giorno dopo.

Sono ormai passate le tre del pomeriggio e la fame inizia a farsi sentire. Per fortuna, oltre che di storia, arte, cultura e monumenti, Roma è ricca di locali dove poter mettere sotti i denti velocemente qualcosa, la pizza rustica al taglio è buonissima e viene farcita con ogni prelibatezza.

In giro c’è una marea di gente, turisti e non solo, complice il fatto che è sabato. Spagnoli e francesi a non finire, americani, britannici, tedeschi e scandinavi in ogni dove. Passeggiamo per piazza del Popolo, via del Babbuino, fino a piazza di Spagna, in cui mi disseto alla famosa fontana della Barcaccia del Bernini, continuiamo per via Condotti, dove ci gustiamo un ottimo espresso all’Antico Caffè Greco. Risaliamo via del Corso, deviando per dare una prima occhiata alla splendida fontana di Trevi, che ammiriamo divorandoci un buon gelato.

Arrivati a piazza Colonna, dove svetta la colonna di Marco Aurelio, superiamo palazzo Chigi, sede del Governo, e palazzo Montecitorio, sede della Camera dei Deputati, sbucando davanti al possente colonnato del tempio di Adriano. Siamo instancabili e marciamo fino a piazza della Rotonda, il Pantheon si erge maestoso, ma non è possibile entrare a causa di una celebrazione religiosa.

Visitiamo la basilica di Santa Maria sopra Minerva, che custodisce opere di Filippo Lippi, Michelangelo e le tombe di Santa Caterina da Siena e del Beato Angelico, oltre a un paio di papi. Sul sagrato della basilica, c’è un obelisco egizio montato sulla scultura di un elefante, opera di Bernini. Facciamo anche una puntatina a piazza Navona, tentiamo di visitare palazzo Madama, sede del Senato e aperto oggi in via del tutto eccezionale, ma l’orario di visita è terminato.

Capitiamo per caso davanti a palazzo Grazioli, residenza romana del Silvio nazionale, e vediamo che su di un cornicione è stata collocata la statua di una gatta, da cui prende il nome la via adiacente a via del Plebiscito. Facciamo un salto a visitare la chiesa del Gesù, quartier generale dei Gesuiti e torniamo indietro verso piazza Venezia.

Il colpo d’occhio è eccezionale: il Vittoriano con l’Altare della Patria, palazzo Venezia, dal cui balcone il Duce era solito fare i suoi discorsi, la colonna Traiana e via dei Fori Imperiali, alla cui fine si intravvede la sagoma del simbolo per eccellenza di Roma: l’anfiteatro Flavio, meglio conosciuto come Colosseo.

Mario intravede il negozio della G-Star e scatta lo shopping. Sono già le 19.30 quando usciamo, alleggeriti di qualche centinaio di euro e torniamo verso casa risalendo il corso e il ponte che portano il nome di Vittorio Emanuele II. Dal ponte si vede Castel Sant’Angelo illuminato, molto suggestivo. Mario vuole passare da piazza San Pietro, ci sono ancora turisti in giro, il clima è ottimo e invoglia a girare.

Finalmente alle otto e mezza passate, varchiamo la soglia di camera nostra, praticamente sfiniti e con i piedi ridotti a due salsicce, facciamo una doccia veloce e via alla ricerca di una trattoria per la cena. Come primo impatto con Roma, non c’è male. In secondo luogo, devo complimentarmi con me stessa per la scelta del guardaroba da mettere in valigia, a Roma sembra essere già arrivata l’estate.

Domenica mattina ci svegliamo verso le otto, e dopo una colazione all’italiana, quindi un pò scarsina per i nostri standard, siamo già alla conquista della Capitale. La giornata si prospetta calda, il cielo è azzurrissimo e non c’è nemmeno una nuvola all’orizzonte. E’ domenica mattina e incontriamo orde di fedeli, armati di fronde di ulivo, che si recano in piazza San Pietro per assistere alla messa celebrata dal Papa per la domenica delle Palme.

Attraversiamo il rione Borgo, guadiamo il Tevere all’altezza di Castel Sant’Angelo, risaliamo il Lungotevere Marzio e diamo un occhio agli scavi del Mausoleo di Augusto, tagliamo per via Condotti, facciamo ancora qualche foto alla fontana di Trevi e ci inerpichiamo per il colle del Quirinale, fino ad arrivare all’omonimo palazzo, residenza ufficiale del Presidente della Repubblica.

Oggi è aperto al pubblico, quindi non ci facciamo scappare questa occasione che capita raramente. Ci mettiamo in fila, osservati dalla statue dei Dioscuri, e dopo una decina di minuti superiamo i controlli e iniziamo la nostra visita. Il palazzo fu fatto iniziare nel 1583 da papa Gregorio XIII e fu portato a termine sotto i suoi successori, diventando la residenza estiva pontificia fino a quando Roma non diventò capitale del regno d’Italia.

La visita parte dall’ala sabauda, dove visitiamo la sala dello Zodiaco, quella degli Arazzi e il salone delle Feste. Le stanze sono arredate in maniera lussuosa e sfarzosa, dando l’idea di trovarsi in una reggia.

Continuiamo il nostro percorso per la galleria di Alessandro VII, sempre sotto lo sguardo vigile dei corazzieri in alta uniforme, presenti in ogni stanza con funzioni di rappresentanza, o più discretamenti in abiti civili. Anche il mio leggendario zione in gioventù, fece parte della guardia d’onore del Presidente come corazziere.

Usciti dal Quirinale, scendiamo verso piazza Venezia per visitare l’Altare della Patria e salire sopra il Vittoriano. Questo colossale monumento fu costruito per celebrare il re Vittorio Emanuele II e l’unità d’Italia, avvenuta durante il suo regno. C’è poi l’Altare della Patria, che venne successivamente aggiunto e dove è sepolto il Milite Ignoto, uno sconosciuto soldato italiano caduto durante la Prima Guerra Mondiale, scelto come simbolo di coloro che sono morti per la patria.

Il monumento è aperto alle visite dal 2000 e dal 2007, sul retro dello stesso, è stato installato un ascensore che permette di raggiungerne la terrazza superiore, dove si trovano le quadrighe. Chiaramente noi saliamo fino in cima e la vista è veramente impagabile! Lo sguardo spazia per tutta la città, arrivando fino ai Colli Albani.

Dopo aver fatto un salto alla basilica di Santa Maria in Ara Coeli, la fame inizia a farsi sentire e ci rilassiamo seduti in piazza del Campidoglio, progettata da Michelangelo. Facciamo due passi sulla piazza, ammirando la statua equestre di Marco Aurelio, il palazzo Senatorio, sede degli uffici del sindaco della Capitale, e i palazzi dei Musei Capitolini, dove tra i tanti reperti, è conservata la Lupa capitolina, di cui una copia si trova subito dietro il Campidoglio.

Continuiamo l’itinerario della giornata, scendiamo dal colle capitolino, costeggiando la mitica rupe Tarpea. Visitiamo velocemente la basilica di San Nicola in carcere e facciamo qualche foto al Teatro di Marcello e al Portico di Ottavia, oltre il quale si intravvede la bella sagoma della sinagoga.

Entriamo quindi nel caratteristico ghetto ebraico di Roma e dopo un attimo di sosta alla fontana delle Tartarughe, passiamo per via dei Giubbonari proseguendo fino a Campo de’ Fiori, una delle piazze più suggestive della città, luogo dove fu messo al rogo il filosofo Giordano Bruno. Qui ci regaliamo un quantomai caro caffè shakerato in un mozzarella bar (!), tale Okibà, che ci fa pagare ben dieci euro al banco! Come si dice a Roma… ‘na sola!

Passeggiamo per la piccola via dei Cappellari e piazza Farnese, dove ha sede l’ambasciata francese. Ci facciamo tutta la via Giulia, la strada voluta da papa Giulio e progettata dal Bramante. La via Giulia non è assediata dalle masse turistiche e ci si può godere in tutta tranquillità i suoi palazzi barocchi e le sue chiese rinascimentali.

Continuiamo la passeggiata in via dei Coronari, la strada degli antiquari e torniamo verso piazza Navona. In piazza della Rotonda, tentiamo ancora l’entrata al Pantheon in insieme a qualche “milione” di turisti, oggi è peggio di ieri, la gente è tantissima, ed essendo domenica le chiese hanno degli orari di visita ridotti, dato che i sacerdoti dicono messa a ripetizione.

Il Pantheon era un antico tempio romano, fatto costruire da Agrippa e rifatto successivamente da Adriano, diventò successivamente una chiesa e al suo interno vi sono sepolti Vittorio Emanuele II, Umberto I e Raffaello Sanzio. Il Pantheon e la sua maestosa cupola hanno avuto un’enorme influenza sull’architettura europea e americana.

Tornando verso via del Corso, ci fermiamo per visitare la chiesa barocca di Sant’Ignazio di Loyola, con la falsa cupola dipinta da Andrea Pozzo. Ultima tappa della giornata è il palazzo di Montecitorio, sede della Camera dei Deputati, anch’esso aperto eccezionalmente ai visitatori.

La visita è guidata e vediamo diverse sale di rappresentanza, come la sala Aldo Moro e la sala della Lupa, il famoso translatlantico e l’emiciclo, dove avvengono le sedute e le votazioni. Dal vivo è molto più piccola che in televisione.

La facciata e la parte più antica di Montecitorio sono opera di Bernini, mentre la parte posteriore del fabbricato, compreso l’emiciclo con il suo bel lucernario in stile liberty, furono costruiti all’inizio del Novecento da Ernesto Basile.

Tornati in piazza del Popolo, saliamo sulla terrazza del Pincio per goderci la vista di Roma. Le giornate sono lunghissime, c’è luce fin dopo le otto di sera, ma ci sforziamo di tornare al bed and breakfast prima, in modo da rilassarci e fare una doccia in tutta calma.

Questa domenica è stata lunghissima e festeggiamo la sua conclusione in un ristorantino carino nel Borgo, io mi faccio cacio e pepe mentre Mario opta per spaghetti alla carbonara. Terminato di cenare, facciamo un’ultimo giro per piazza San Pietro, passeggiata che diventerà un rito nel corso del nostro soggiorno romano.

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Il Castello ospita innumerevoli musei, gallerie e biblioteche, tra cui il Museo d’Arte Antica, la Pinacoteca, il Museo Egizio, il Museo della Preistoria e Protostoria, il Museo delle Arti Decorative, la Raccolta delle Stampe “Achille Bertarelli”, la Biblioteca Archeologica e Numismatica, la Biblioteca Trivulziana e la Raccolta Vinciana.

Noi trascuriamo completamente la parte museale del castello, dato che lo scopo della nostra visita è il tour delle Merlate, del Rivellino e la Stanza delle Guardie.

Verso le tre del pomeriggio ci troviamo con la nostra guida, nei pressi dell’ufficio informazioni, e dopo qualche indicazione organizzativa, partiamo alla scoperta delle possenti mura.

Dopo aver attraversato la corte della Rocchetta, la struttura difensiva più interna del castello, saliamo fino alla cima della Torre Castellana. Dall’alto la vista spazia sul Parco Sempione, sul Duomo, su tutta la città di Milano e, grazie alla giornata di sole e al cielo limpido, arriva fino alle Alpi innevate.

Passeggiamo lungo gli alti bastioni della Rocchetta fino al Rivellino di Santo Spirito. Nell’architettura medievale, il rivellino era un tipo di fortificazione isolata, posta a protezione di una porta di un castello o di una sistema difensivo più importante.

Il Rivellino di Santo Spirito ha pianta quadrata e fu costruito nel mezzo del fossato. Un sistema di tre piccoli ponti levatoi lo collegava alle mure cittadine, al Castello Sforzesco, incastonato tra le mura stesse, e alla strada coperta della Ghirlanda.

Torniamo indietro e dopo aver percorso il camminamento della Rocchetta ed essere passati solo la Torre di Bona di Savoia, arriviamo fino al Torrione dei Carmini, all’interno del quale è stata allestita la ricostruzione della Stanza delle Guardie, con le armi e l’equipaggiamento tipici dei soldati dei Visconti e degli Sforza.

Concludiamo il giro nella Torre della Falconeria e dopo essere passati sopra la Porta del Barco, scendiamo direttamente nella Corte Ducale, abbellita dal Portico dell’Elefante e dal Loggetta di Galeazzo Maria. Purtroppo non è prevista la visita della monumentale Torre del Filarete.

La ragazza che guida la visita, Clara, è molto brava e preparata, grazie alle sue precise spiegazioni, non ci accorgiamo infatti del passare del tempo e uno sguardo all’orologio, ci fa capire che abbiamo passato quasi tre ore sulle mura del castello.

La visita è molto interessante, anche se abbiamo trovato il costo del biglietto, ben tredici euro, eccessivo. Un’altra possibilità di visita, da quest’anno divisa dal percorso delle Merlate, è quella che prevede l’esplorazione della strada coperta della Ghirlanda, situata sotto il livello del Parco Sempione.

La Ghirlanda era essenzialmente un sistema di cunicoli, gallerie e passaggi, che mettevano in comunicazione il castello con gli avamposti difensivi esterni e con altri edifici cittadini, costituendo, in caso di assedio, una possibile via di fuga.

Facciamo un ultimo giro all’interno del castello e dopo un gelato e una passeggiata fino al Duomo, torniamo a casa.

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Questa piazza è il fulcro centrale del centro storico, qui c’è l’Arengario, l’antico palazzo comunale. Altre caratteristiche architettoniche del centro sono: la piazza del Duomo, la piazza Carrobiolo, il ponte dei Leoni, sul fiume Lambro, che unisce il centro con il vecchio quartiere di San Gerardino, l’antico Mulino Colombo e la Torre Teodolinda. Dietro il grande magazzino La Rinascente, situato in un antico palazzo di casa Frette, proprio all’inizio di Via Italia, sorge la Torre Viscontea, ultima testimonianza delle mura che cingevano Monza nel Medioevo. Qui vicino c’è anche il convento che ne “I Promessi Sposi” avrebbe ospitato l’arcinota Monaca di Monza. Le vie del centro sono un paradiso per lo shopping e per il passeggio, ci sono molti negozi, diverse boutique, una libreria fornitissima, gelaterie, bar e caffè.

Direttamente da via Italia è possibile raggiungere il Duomo di Monza che sorge sull’omonima Piazza. La Basilica è in stile romanico, dedicato a San Giovanni, patrono della città insieme a San Gerardo. Al suo interno è possibile ammirare la Corona Ferrea, che la leggenda vuole essere stata fatta forgiare da Teodolinda, regina dei Longobardi, e al suo interno ha un chiodo della croce di Cristo, ribattuto in forma di lamina circolare. Teodolinda stessa è tumulata in una cappella all’interno del Duomo, che nel suo museo conserva preziosi manufatti facenti parte del tesoro della regina, come la Chioccia con i pulcini in oro e la croce di Agilulfo. Se si prosegue per via Carlo Alberto, diventata con il tempo la mia zona preferita di Monza dove passeggiare in tutta tranquillità, si arriva ai Giardini della Villa Reale, ma prima, sulla sua destra si apre piazza Carrobiolo con il piccolo teatro Villoresi.

Passando da dietro la piazza è possibile raggiungere via Vittorio Emanuele, seguendo il perimetro del tribunale. Questa via collega piazza Roma al ponte dei Leoni, dove partono alcuni percorsi che costeggiano il Lambro, come via Gerardo dei Tintori, da cui è visibile il vecchio Mulino sul fiume, e la passeggiata dei Mercati che porta nella nuova Area Cambiaghi, sede del mercato comunale che si svolge due volte la settimana, il giovedì e il sabato mattina. Un’altra zona molto bella di Monza, vicino al parco, è quella della chiesa di Santa Maria delle Grazie e il suo convento. Questa zone è detta per questo motivo delle “Grazie Vecchie”. Cosa aspettate quindi? Venite a fare una passeggiata nella nostra città!

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Nell’isola pedonale del centro storico spiccano le case storiche, decorate con affreschi, che fanno da cornice alle piazze, come quella del Weinmarkt. Lucerna è la città delle piazze e delle chiese. La chiesa gesuita del XVII secolo è l’edificio religioso di stile barocco più antico della Svizzera e le due torri della Hofkirche fanno parte dell’immagine della città. Molto bello anche lungolago; luogo deputato dagli abitanti e dai turisti per fare passeggiate, jogging o andare in bicicletta. In questa zona c’è l’interessante Museo Svizzero dei Trasporti. Il bello della Svizzera, dal mio punto di vista, è quello di avere un turismo prettamente d’elite, niente scolaresche schiamazzanti quindi, ma tutto molto educato e ordinato come piace a me. Lucerna è un’escursione che mi piacerebbe rifare…ma come direbbe Mario… cosa non mi piacerebbe rifare?

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Arriviamo un sabato pomeriggio e siamo subito accolti da una bella giornata di sole e caldo. Ecco… ho sbagliato abbigliamento, pensavo facesse molto più freddo, invece no, fa caldo come da noi, e io che pensavo di trovare ancora la neve! Budapest si rivela subito una bella capitale, aristocratica, pulita, ordinata, con maestosi palazzi tipici delle architetture che hanno caratterizzato il regno degli Asburgo. Abbiamo prenotato una stanza in un albergo molto particolare, proprio nel cuore di Buda: si tratta dell’Hotel Kulturinnov, il vecchio Ministero delle Finanze comunista, che si affaccia su Szentháromság tér, la piazza principale del borgo, e ha di lato la storica Chiesa di Mattia. La stanza è piccola ma carina e pulita, con altissimi soffitti. La colazione non è all’altezza di quelle di Berlino o Tallin, ma comunque si fa rispettare.

Appena sistemati iniziamo subito un bel giro per Buda: passeggiamo nel vecchia borgo, ammirando i palazzi e le piccole strade acciottolate ricche di ristoranti e locali, visitiamo il castello di Buda, che si trova nell’area meridionale della collina. Nei palazzi barocchi del castello hanno la sede diversi musei e la biblioteca nazionale, al loro interno si aprono diverse corti e piazze con delle bellissime fontane. Nella spianata adiacente il castello, c’è la residenza del presidente ungherese.

La vista dall’alto di Buda è semplicemente fantastica! Dai bastioni ammiriamo i panorami che dall’alto danno sul Danubio e su Pest, si spazia dal parco che si trova sull’isola Margherita, fino al palazzo del Parlamento sulla riva del Danubio, attraversato dagli storici ponti: il Ponte delle Catene, il Ponte Elisabetta e il Ponte della Libertà. Il luogo migliore dove poter godere di questa vista è sicuramente il Bastione dei Pescatori, un sistema di torri, terrazze e scalinate neogotiche, costruito dietro la Chiesa di Mattia all’inizio del XX secolo. Dopo una prima occhiata della città siamo già conquistati, stanchi ma soddisfatti andiamo a cena in uno dei tanti ristoranti che si possono trovare nei vicoli di Buda. Durante il nostro soggiorno ceneremo sempre nei locali del borgo.

La mattina seguente visitiamo l’isola Margherita, uno dei polmoni verdi della città che sorge nel mezzo del Danubio. Da qualche giorno prima del nostro arrivo il fiume ha investito la città con la sua piena, sono infatti ancora visibili i sacchi di terra utilizzati per arginare le impetuose acque e rinforzare gli argini. E’ una bella domenica di sole, scendiamo dalla collina di Buda a piedi, percorrendo i viali e le scale che collegano Buda a Pest, dopo una bella passeggiata sulla riva sinistra del Danubio, attraversiamo il ponte Margherita e scendiamo sull’isola, piena di gente che fa jogging, va in bicicletta o semplicemente passeggia tra i viali alberati. Sull’isola sono presenti anche una piscina e un lussuoso centro termale, del resto Budapest è famosa per essere un città ricca di acque termali e gli ungheresi sono famosi per essere ottimi nuotatori e per avere il culto delle terme. Avremo modo anche noi, essendo io un’estimatrice, di provare le famose terme di Budapest.

Dopo un bel giro sulla verde isola Margherita, decidiamo di andare a visitare il neogotico Parlamento ungherese, dove nel magnifico salone centrale, sono conservate la corona, lo scettro, il globo, la spada e il mantello di Santo Stefano, che fu principe dei Magiari e primo monarca d’Ungheria. Oggi per i cittadini dell’Unione europea l’entrata al Parlamento è gratuita: ottimo! Dopo aver ammirato gli interni del Parlamento e le reliquie, decidiamo di regalarci un giro nel centro di Pest, però prima visitiamo la bella ed elegante Basilica di Santo Stefano, costruita in stile neoclassico. Dopo una scalata alla sua cupola, ci rifocilliamo con un panino e una birra alla rinomata pasticceria Gerbeaud, il caffè più antico di Budapest, che si affaccia sulla bella Vörösmarty tér, la piazza dalla quale parte la zona pedonale di Váci utca, roccaforte dello shopping. Dopo un bel giro per negozi, aperti nonostante fosse domenica, torniamo sulla collina di Buda attraversando a piedi il Ponte Elisabetta e prendendo la piccola teleferica che collega Pest al borgo.

Il giorno successivo ci svegliamo presto e dopo una buona colazione scendiamo sempre a piedi verso Pest, attraversiamo il Danubio passando dal Ponte delle Catene, alla fine del quale c’è il magnifico edificio art noveau del palazzo Gresham, e dedichiamo la giornata passeggiando lungo il viale Andrássy, dove si affacciano bellissimi palazzi d’epoca in stile neorinascimentale, molti dei quali sedi di ambasciate. Passiamo davanti al Teatro dell’Opera, che purtroppo si visita solo in determinati orari, peccato! Raggiungiamo Piazza degli Eroi, il più grande piazzale d’onore della capitale. La piazza racchiude un monumento e due palazzi, l’edificio del Museo delle Belle Arti ed il Palazzo delle Esposizioni, entrambi in stile neoclassico.

Visitiamo il Museo delle Belle Arti, in cui è in corso anche un’interessante esposizione dedicata alla pittura spagnola. Dietro la piazza si apre il Városliget, il grande parco civico. Al suo interno troviamo il castello di Vajdahunyad, copia ottocentesca di un maniero della Transilvania e i bagni termali Széchenyi, i più grandi d’Europa. Sulla piazza assistiamo all’esame in lingua straniera di una scolaresca: si tratta di un esame di lingua italiana e il professore, capendo che stiamo ascoltando e che quindi siamo italiani, ci chiede di partecipare e di dare una valutazione agli alunni impegnati a raccontare in italiano la storia della Piazza. Veramente simpatico e divertente, noi chiaramente siamo di manica larga con i ragazzi! Alcuni di loro parlano un italiano quasi perfetto, siamo stupiti da quanta gente in Ungheria comprenda o addirittura parli la nostra lingua. Quando scoprono che siamo di Milano poi… le ragazzine vanno in visibilio… potere della moda!

Ritorniamo verso il centro con la metropolitana, una delle prime in Europa, e torniamo all’hotel risalendo a piedi la collina Gellért. Visitiamo un complesso religioso costruito in una serie di grotte e formato da una chiesa e da una piccola comunità monastica. Arrivati in cima alla collina scopriamo un altro bellissimo panorama che spazia su tutta la città e la regione circostante. Qui è stato installato il monumento alla Libertà del popolo ungherese, di fianco ci sono i resti della cittadella militare, dalla quale i dominatori che si sono succeduti nei secoli, controllavano la città. Risaliamo la collina di Buda ed entriamo direttamente nel borgo dalla corte barocca del castello. Incrociamo anche una festa per le elezioni, anche qui, come da noi, è tempo di rieleggere il governo.

Il quarto giorno visitiamo la Grande Sinagoga di via Dohány, costruita in stile moresco nell’Ottocento, è la più grande sinagoga d’Europa. Grazie alle torri di mattoni bianchi e rossi, alle cupole e alla ricca decorazione in ceramica, è uno dei più imponenti monumenti di Budapest. Nel museo della sinagoga si trova una collezione di storia ebraica di singolare importanza che va dall’epoca romana al ventesimo secolo. Molto toccanti sono il piccolo cimitero e il memoriale all’Olocausto. Il pomeriggio lo dedichiamo, sempre dopo l’ormai classica pausa al caffè Gerbaud, con club sandwich, patatine e birra fresca, alla visita del Nagycsarnok, il grande mercato coperto di Budapest, che si trova alla fine di Váci utca. L’atmosfera che si respira è davvero bella, i colori poi sono fantastici: si trovano solo prodotti tipici, alimentari, carne, pesce e frutta fresca. Oggi poi è la giornata del nostro bagno termale allo storico Hotel Gellért, dove trascorriamo quasi due ore nelle bellissime piscine in un ambiente favoloso, io mi regalo anche un massaggio all’acqua, una vera goduria. Unico neo, la solita rumorosa scolaresca in gita, ma va bene lo stesso.

L’ultimo giorno è arrivato, il volo lo abbiamo nel tardo pomeriggio, la giornata è uggiosa, la prima del nostro soggiorno. La mattinata la dedichiamo alla visita del sottosuolo di Buda, un labirinto dove si aprono chilometri e chilometri di gallerie e di grotte. Il pomeriggio diamo un ultimo saluto a Budapest ammirando dall’alto la bellissima ed elegante città. Un altro viaggio volge al termine e torniamo a casa arricchiti di esperienze… e con una bella bottiglia di Tokaj magiaro!

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Per tre giorni girovaghiamo per le tante calli veneziane, le quali si alternano ai campi, le tipiche piazze di Venezia. Visitiamo i sestieri di Venezia: Dorsoduro, Cannaregio con il Ghetto ebraico, Castello, San Polo, San Marco e Santa Croce. Andiamo alla ricerca delle bellissima Scala Contarini del Bovolo e dei mille scorci che Venezia ti offre, attraversiamo il Canale della Giudecca per andare a vedere la Basilica di Santa Maria della Salute, ci dedichiamo alla Peggy Guggenheim Collection e alle Gallerie dell’ Accademia.

Abbiamo la fortuna di trovare a Palazzo Grassi una mostra temporanea di Salvador Dalí che ovviamente non ci perdiamo, è uno degli artisti preferiti di Mario. Attraversiamo con il vaporetto il Canal Grande per ammirare il Ponte di Rialto e i suoi maestosi palazzi che si affacciano: Fontego dei Turchi, Cà Pesaro, Cà d’Oro, Cà Foscari, Cà Rezzonico, Palazzo Grassi, Palazzo Corner, Palazzo Ducale, fino alla Punta della Dogana. Molti di questi palazzi patrizi ospitano musei o fondazioni. A piedi arriviamo invece fino all’Arsenale per ritornare verso Dorsoduro e risalire tutto la Fondamenta delle Zattere, illuminate dal sole d’inverno. Passiamo lungo tempo sdraiati sulle panche di chiese deserte, per ammirare i capolavori dei grandi pittori veneziani e non, che nel corso dei secoli lavorarono nella Serenissima.

Alla sera ceniamo in ristorantini e taverne dove impariamo ad apprezzare la polenta con il pesce, in Lombardia non si usa, ma vi assicuro che è buonissima; i prezzi non sono elevati, Venezia ci pare decisamente meno cara di Milano. A pranzo ci infiliamo nelle tipiche osterie “venexiane”, i bacari, dove bere un ottimo spritz accompagnato da cicheti, tartine e stuzzichini con salsine, sottaceti e salumi. La notte di Capodanno la passiamo in Piazza San Marco dove centinaia di persone si radunano per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Il primo dell’anno è tutto chiuso, Venezia è deserta, ma prima di partire vogliamo comunque darle un saluto con un’ultima visita a Piazza San Marco.

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Il centro storico è raccolto ed è completamente pedonale, qui le linee pulite dell’architettura Art Nouveau la fanno da padrone. Contrariamente alle aspettative fa molto caldo, forse troppo. Ci colpiscono le ragazze: molto carine e curate. La città è un gioiellino, si vede che è stata completamente ristrutturata di recente. Dopo due giorni ritiriamo la macchina, una Ford Focus nuovissima, immatricolata il giorno prima.

Ci dirigiamo verso il nord della Lettonia, nella regione della Livonia, soffermandoci a visitare due località: Sigulda e Cesis. Fuori da Riga, i locali non parlano una parola di inglese, ci si fa capire a gesti e indicazioni, ci esibiamo quindi in una sorta di grammelot primitivo. Il paesaggio è molto verde, ci sono foreste ovunque.

Arriviamo a Parnu, in Estonia, nel tardo pomeriggio, ci sistemiamo in una Guesthouse oserei dire di lusso, per gli standard che poi scopriremo, e ce ne andiamo in spiaggia. Una bellissima spiaggia di sabbia dorata, con tantissima gente sdraiata a prendere il sole. Decidiamo di tentare un bagno e con nostra grande sorpresa scopriamo che l’acqua del Baltico è calda, sembra un brodo, e per niente salata; mentre il fondale è bassissimo, tipo Adriatico.

Si riparte alla volta dell’isola di Saaremaa, dopo aver fatto una colazione pantagruelica, ai limiti del coma alimentare. Arrivati al terminal dei traghetti scopriamo che ci sono tantissime macchine in attesa e chi ha la prenotazione sale per primo. Saltiamo un turno e il turno dopo ci imbarchiamo.

Saaremaa è molto selvaggia, secondo antiche leggende sarebbe stata identificata con la leggendaria terra di Thule. Le spiagge non ci hanno fatto impazzire, l’acqua è come a Parnu, calda con fondale basso e le zanzare sono ferocissime! Visitiamo il castello di Kuressaare, i mulini a vento di Angla e l’inquietante cratere meteorico di Kaali con il suo lago senza fondo. L’indomani ci imbarchiamo nuovamente e ripartiamo alla volta di Tallin.

Prima di arrivare a Tallin ci fermiamo a visitare Paldiski, una cittadina sul Mar Baltico abitata solo da russi, che prima dell’indipendenza estone era la principale base dei sommergibili nucleari della flotta sovietica. La località è veramente triste e inquietante, con resti di bunkers e caserme, scritte sui muri dei palazzi diroccati tra le quali spicca “Welcome to Hell”.

Finalmente nel pomeriggio arriviamo nella magica Tallin, dove abbiamo deciso di fermarci tre giorni, prendiamo una camera in un albergo al porto turistico, che contrariamente ai tipici porti, è molto pulito e curato. L’albergo è nuovo, bellissimo, in stile design finlandese e per nostra fortuna le camere sono in promozione! Dalle finestre della camera si vede il centro storico della cittadina, giusto cinque minuti a piedi e siamo tra le sue mura medievali.

Tallin è sicuramente la capitale che ci è piaciuta di più, piccolina, tutta arroccata, molto romantica. Il centro storico, chiuso tra le mura, è in stile medioevale. La città si arrampica sul colle di Toompea ed è irta delle guglie degli edifici religiosi e dei palazzi medievali. Il giorno dopo piove e anche con la pioggia scopriamo che la cittadella mantiene intatto il suo fascino. In serata ci scappano anche un paio d’ore in una piccola spa di un albergo vicino.

L’indomani, dopo una sostanziosa colazione, andiamo direttamente al porto per prendere l’aliscafo, destinazione Helsinki. In un paio d’ore superiamo il braccio di mare che ci separa dalle coste finniche e arriviamo. A molti Helsinki non piace, noi l’abbiamo trovata molto carina. L’aliscafo ci sbarca praticamente in pieno centro, dove la gran parte dei palazzi sono costruiti in stile classico. La città è piccola, pulita, a misura d’uomo, con un bel mercato coperto e dei giardini meravigliosi dove la gente si sdraia a prendere il sole, la piazza del Senato è immensa, ci sono diverse chiese interessanti, non ultima una scavata nella roccia. Tornati a Tallinn, ci prepariamo per ripartire il giorno successivo.

Decidiamo all’ultimo momento di effettuare una deviazione e di andare a Narva a vedere il confine russo. Narva è una cittadina estone abitata esclusivamente da russi. La cittadina di per se non è un granché, anonimi palazzoni rendono l’atmosfera particolarmente tetra e desolata, ma la deviazione vale la pena per visitare la frontiera e la fortezza dove si respira un’aria molto particolare.

Qui esiste l’ultima statua di Lenin ancora in piedi in tutti i Paesi Baltici. Molto suggestivo è il colpo d’occhio che si gode dalla fortezza della città, di fronte alla quale si erge, sulla sponda russa del fiume che ha dato il nome alla città, il castello di Ivangorod. Il confine è segnato da un ponte che divide l’Estonia, Unione Europea, dal territorio della Federazione Russa, la Grande Madre Russia.

Costeggiando il gigantesco e puzzolente lago Peipsi arriviamo a Tartu, la città universitaria estone per eccellenza. La vita cittadina ruota tutta intorno all’università fondata dal re Gustavo di Svezia e noi ci adeguiamo dormendo in una confortevole casa dello studente. Tartu è molto carina e le viette della zona pedonale partono da una bellissima piazza dominata da una simpatica fontana, che rappresenta una coppia di studenti che si baciano.

Ripartiamo da Tartu il giorno dopo per rientrare in Lettonia per puntare poi al confine con la Lituania. Prima però facciamo tappa a Bauska per visitare il palazzo di Rundale, maestosa reggia progettata dall’architetto italiano Bartolomeo Rastrelli. Consigliamo i rilassanti giardini all’ italiana.

La mattina seguente entriamo nella cattolicissima Lituania e puntiamo su Vilnius, strada facendo ci fermiamo a visitare la Collina delle Croci, un sito mistico avvolto da un’aura sacrale. Si tratta di una piccola collina dove migliaia e migliaia di croci, di tutte le dimensioni e di tutti i materiali, formano una selva di legno e metallo, meta di pellegrinaggio da tutta Europa e non solo. Anche Papa Giovanni Paolo venne a pregare in questo luogo.

Arrivati a Vilnius facciamo un pò fatica a orientarci, ci fermiamo davanti all’ambasciata Bielorussa e veniamo invitati ad andarcene malamente da un loro funzionario, mentre il poliziotto lituano ci guarda con sguardo impotente. Finalmente ci sistemiamo in una bella Guesthouse, dove però scopriremo che sarà servita una colazione scarsissima. Dovete sapere che per noi il momento della colazione è sacro oltre che fondamentale.

Vilnius ha un centro storico più grande rispetto alle altre due capitali baltiche, punteggiato dai campanili di decine di chiese. Notevoli i palazzi in stile barocco. Unico neo da sottolineare è che il centro non è chiuso al traffico quindi le macchine sono parcheggiate ovunque. Visitiamo la città in lungo e in largo, comprese le sponde del fiume Neris che l’attraversa. Capitiamo anche in un curioso quartiere, la Repubblica di Uzupio, libero territorio popolato da artisti e intellettuali.

Ripartiamo in direzione Mar Baltico, Penisola Curlandese, con grandi aspettative sulle località della costa: Klaipeda, Palanga, Liepaja e Jurmala, la cosiddetta Via dell’Ambra. L’ambra è una preziosa resina fossile, tipica della regione costiera del Baltico, e la troverete in centinaia di negozi e bancarelle. Io ho acquistato un paio bracciali e un anello a Vilnius, dove costa meno. Sulla strada facciamo una breve sosta per visitare il castello di Trakai. La fortezza è stata ricostruita recentemente ma si rivela una trappola per turisti, il panorama del castello in mezzo al lago però è molto suggestivo.

Arrivati a Klaipeda, la prussiana Memel, ci dirigiamo subito ai traghetti per la penisola Curlandese, senza soffermarci sulla cittadina in quanto ci pare discretamente grigia e desolata.La penisola, chiamata anche penisola di Neringa, si è creata grazie all’azione del vento e del Mar Baltico, fino a formare una vasta laguna. Si tratta praticamente di una sottile e lunghissima striscia di dune sabbiose, ricoperta da fitte pinete e punteggiata da paesini di pescatori.

Noi facciamo base a Nida, il villaggio più a sud in territorio lituano, a pochi chilometri c’è il confine con l’enclave russa di Kaliningrad. Nida è dominata dalle dune più alte e belle della penisola ed era stata eletta a luogo di soggiorno dallo scrittore Thomas Mann.

La grande duna di sabbia è molto romantica ed è percorsa da alcune passeggiate poco impegnative: bisognerebbe restare all’interno dei sentieri segnalati, ma nessuno praticamente lo fa. Se ci si sale al tramonto ricordatevi l’Autan, le zanzare sono particolarmente aggressive. Da qualsiasi punto della duna è possibile vedere la regione di Kaliningrad. Facciamo qualche giornata di mare sul Baltico, qui finalmente troviamo un pò di onde e Mario si sbizzarrisce con i tubi. Raccogliamo innumerevoli sassi… convinti che sia ambra… ma ambra non è. Si riparte dopo due giorni di totale relax, bagni e sole.

Cominciamo a risalire la costa lituana per rientrare poi verso la Lettonia e Riga. Speriamo di godere ancora di qualche giorno di mare, ma la stagione sta terminando e il tempo comincia a cambiare. Sulla strada ci fermiamo a visitare Palanga, una piccola Rimini lituana, con un bellissimo pontile, e proseguiamo per Liepaja, in Lettonia, ma restiamo molto delusi, la città è anonima e grigia, quindi puntiamo su Ventspils, dove facciamo tappa per la notte. Ventspils si rivela una cittadina carina, tenuta molto bene, con stradine acciottolate e case basse; peccato per un gigantesco porto industrial-minerario-militare di epoca sovietica, che deturpa decisamente il paesaggio.

Dopo uno sterrato di più di cinquanta chilometri arriviamo a Capo Kolka, il tempo è coperto, fa freddo e tira vento. Unico incontro durante questa tappa, in mezzo alle impenetrabili, foreste lettoni è quello con una famigliola genovese in camper. Contrariamente alle nostre attese Capo Kolka non è a picco sul mare, ma è una lingua sabbiosa, battuta dalle fortissime correnti prodotte dall’incontro delle acque del Golfo di Riga e del Mar Baltico e circondata da boschi selvaggi. Purtroppo durante tutto il viaggio non siamo riusciti ad avvistare nemmeno un’alce.

Arriviamo a Jurmala, ultima cittadina sul mare sulla strada del nostro ritorno verso Riga. Jurmala sembra uscita direttamente dagli anni ’70, noi la visitiamo a fine stagione con un tempo bigio, il tutto mette malinconia. Inoltre alloggiamo in una Guesthouse, gestita da delle donnone russe, discretamente scarsa e di questo non rigraziamo certo la nostra guida Lonely Planet. Da Riga ripartiamo con volo Air Baltic verso l’Italia.

Air Baltic si spaccia per compagnia low cost ma non è paragonabile a Ryanair, Skyeurope o Easyjet. I voli sono ancora discretamente cari. La macchina, noleggiata con Europecar, si è rivelata avere la tariffa più alta d’Europa, detto che le altre compagnie chiedevano di più. Il cibo è molto pesante ma gustoso, fate molta attenzione agli Zeppelini in Lituania, delle vere e proprie bombe caloriche che si piazzano sullo stomaco e restano lì per ore.

Contrariamente alle nostre abitudini non abbiamo campeggiato, in genere siamo dotati di tenda e sacco a pelo: avevamo letto, sulla guida e su vari resoconti in internet, che i campeggi erano un vero e proprio disastro, con bagni al limite della decenza. Abbiamo dormito un pò ovunque, dalla Guesthouse all’Hotel di lusso, al dormitorio per studenti ai bungalows nei camping. Ogni tanto, purtroppo, abbiamo avuto l’impressione che ci venisse fatto il prezzo da “turisti”. Attualmente non accettano l’euro e non insistete perchè s’incazzano.

Le strade, con l’ eccezione dell’Estonia, che ci è sembrato il paese più evoluto in quanto a infrastrutture tra le Repubbliche Baltiche, sono disastrate, spesso ce n’è una principale da cui si diramano innumerevoli sterrati, anche di decine e decine di chilometri. Le buche, i dossi e i rattoppi sono all’ordine del giorno, l’asfalto spesso è sostituito da sassi pressati o cemento. Per fare benzina ci è capitato di avere delle difficoltà, soprattutto in Lituania. In compenso il traffico è inesistente e i panorami sono piacevoli e rilassanti. Fate attenzione in autostrada: è permessa l’inversione di corsia e l’attraversamento pedonale!

Lettonia ed Estonia sono ricoperte di foreste, la Lituania invece è piatta e decisamente pianeggiante. Le tre capitali sono dei veri e propri gioiellini, una più bella dell’altra, la nostra preferita: Tallin. Gli altri centri abitati sono piccoli, c’è tantissimo verde e tantissima campagna. Con l’eccezione della fantastica Penisola Curlandese, il resto della costa baltica ci ha deluso, non tanto per il paesaggio quanto per le località urbane.

Se decidete di intraprendere un viaggio nei Paesi Baltici, non perdetevi le tre capitali e la Penisola Curlandese, il resto è trascurabile. Se avete tempo potete pianificare una giornata ad Helsinki, ma soprattutto richiedete per tempo un visto per la Russia, in modo da proseguire da Tallin fino a San Pietroburgo, cosa che noi non abbiamo fatto… con grande rimpianto.

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